Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге.

В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов).

Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.
• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

• Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
• Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
• Порядок снятия нижнего рычага:

• Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
• Снять колесо.
• Снять амортизатор.
• Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
• Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
• Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
• Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
• Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
• Снять упорные шайбы.
• Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Источник: https://semerkavaz.ru/khodovaya-chast/zamena-perednikh-rychagov-i-sajjlentblokov-na-vaz-2107/

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2114, 2115

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Особенности конструкции подвески

• На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.
• К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.
• Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.
• 

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

1. А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.
2. Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.
3. 
4. В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.
5. Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

• Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.
• Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.
• Из инструментов понадобиться:

1. Набор накидных ключей и головок;
2. Монтировка;
3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
4. WD-40;
5. Домкрат;
6. Деревянные подставки;
7. Мыльный раствор;
8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

1. 
2. Приспособления.
3. В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.
4. 
5. При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.
6. Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.
7. У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).
8. 
9. Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).
10. 

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

• Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.
• Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.
• Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

1. Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг.Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
2. Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
3. Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
4. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
5. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
6. Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы. Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

1. Зажимаем рычаг в тисках;
2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

В ВАЗах 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления распорки. Поэтому заменить у них сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

Далее производится выпрессовка-запрессовка тисками с использование отрезка трубы и наставки.

В моделях же 2110-2112 распорка крепиться к поперечной балке. Поэтому замена сайлентблоков обычно проводится без снятия балки с авто. А для проведения всех работ используется съемник.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Итог

Однозначно при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны еще и крепкие нервы.

Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам. Да и гаражи с нужным инструментов и оборудование есть не у всех.

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/1153-zamena-saylentblokov-perednih-rychagov.html

Замена сайлентблоков верхних рычагов — logbook Lada 2107 2002 on DRIVE2

Понадобится инструмент следующего качества:*Ключ на 22 (лучше накидной) — 2 шт.;*Ключ на 13 — 2 шт.;*Тиски;*Съемник сайлентблоков;*Отвертка крестовая (PH2 или PH3);*Время и терпение;

• *Пререставные пассатижи или зажим с фиксатором.

1. Вывешиваем и снимаем колесо, ставим машину на подставку и откручиваем 3 винта крепления шаровой к рычагу.

Можно затратить меньше сил, если упереть ключ в брызговик

• Двумя ключами на 22 откручиваем болт крепления рычага к стойке брызговика.

1. Чтобы вынуть болт, нужно снять локер (защиту арки) и, желательно, двумя ключами на 22 открутить болт крепления кронштейна бампера к лонжерону.
2. Далее зажимаем рычаг в тисках и при помощи приспособления меняем сайлентблоки.Хорошее видео

• Сайлентблоки на моей машине прикипели так, что я ушатал съемник уже на втором (обратите внимание на гайку на тонкой шпильке — её сплющило).

2я шпилька слева: расплющило гайку М14х1,25 — такой плоской не нашел. Толще взять нельзя — длины шпильки не хватит под стакан

Крайне неудачная конструкция, всех благ ее создателю. На видео действительно хороший съемник.

Устав искать гайку, я купил съемник понадежнее

Первый шарнир пошел

Съемник так хорошо пришелся к месту, что я процесс работы и запечатлеть не успел особо

На наружной металлической втулке сайлентблока есть «ребра» — по ним примерно ориентируемся при запрессовке. Практичнее брать съемник с выточкой в чашке для наглядности. И да, лучше не переусердствовать с этим делом — допрессовать можно и позже.Подслушано у бывалых — смазанный любым солидолом сайленблок в следующий раз легче снять.

Далее помещаем рычаг и болт на место, проверяем присутствие люфта рычага в горизонтальной плоскости. Если есть — снимаем и еще немного загоняем шарниры в рычаг.

Гайку на болте рекомендуется затягивать с моментом около 59,9 — 93 Нм. Мой опыт показал, что 70 Нм уже много, 60 — достаточно

Если нет динамометрического ключа — резинка не дожна быть пережата

На фото ошибка — сначала нужно вставить и прикрутить нижний (на фото) винт — такова конструкция, мне пришлось переделывать

С помощью раздвижных пассатижей или зажима с фиксатором прижимаем шаровую к рычагу и прикручиваем.А дальше мать-слесарка подскажет!

На очереди нижние сайлентблоки, которые своей очереди подождут до субботы. До того момента верхние успеют обмяться — проверю их.

Price tag: 297 ₽

Источник: https://www.drive2.com/l/5097462/

Снятие сайлентблоков ВАЗ 2107: ремонт подвески

А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное – затронем вопрос о том, какие лучше – обычные или полиуретановые. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором.

Сайлентблок – это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

Полиуретановые или обычные?

В продаже вы можете встретить два вида элемента – полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

1. Скрипят даже новые.
2. Имеют относительно малый ресурс.
3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс – довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками.

Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток – цена. Она находится в пределах полутора тысяч.

Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное – оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые.

Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться – все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях.

И они лишены главного недостатка резиновых шарниров – не скрипят.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 – установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры.

После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков.

Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво.

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг.

Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог – сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог – пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока.

Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107.

Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное – уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Замена шарниров верхнего рычага

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение.

В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага. Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую.

Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы.

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

1. Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
2. Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
3. Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
4. Смазываете посадочное место Литолом.
5. Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
6. Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков. Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Снятие нижнего рычага

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

1. Съемник для пружины.
2. Ключи на «10» и «19».
3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес. А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес. И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

1. Сжать пружину специальным съемником.
2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым – ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков.

К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство.

Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Если же вы планируете установить новый рычаг, то проводится только лишь запрессовка новых сайлентблоков, которые входят в комплект. Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что при монтаже нового нижнего или верхнего рычага подвески ВАЗ 2107 потребуется сделать регулировку развала-схождения колес.

Размеры элементов могут очень сильно отличаться. И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых. А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

Источник: https://vaz-remzona.ru/snyatie-sajlentblokov-vaz-2107/

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Неправильная установка детали.
4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком.

На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги.

Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок.

После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки.

Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком.

При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Источник: https://www.vaz-zona.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-vaz-2107-2106-2105/

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства.

Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы.

Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

https://www.youtube.com/watch?v=3vnXaZhdb_Y

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Источник: https://7vaz.ru/remont/zamena-sajlentblokov.html

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

• В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
• Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
• Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.

Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 

При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал! Удачи на дорогах!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c83d3e2c2c30700b43c4124/5caa411f08cbf300afb1f5df