Как работает, неисправности и регулировка сцепления ваз 2107 своими руками, почему буксует, как отрегулировать, инструкции с фото и видео

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление.

В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

• При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
• Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
• Появляются признаки вибрации на педали;
• Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
• От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления. В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

• Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.
• Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.
• 

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

• машина теряет в динамике;
• падает тяга;
• авто тяжело заезжает в подъем;
• скорость набирается медленно;
• педаль вибрирует;
• в салоне пахнет гарью;
• педаль работает слишком туго;
• педаль проваливается;
• передачи переключаются с хрустом;
• появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

• разместите машину на ровной площадке;
• запустите двигатель;
• включите ручник; 
• перейдите на первую передачу;
• начните пытаться тронуться с места;
• постепенно жмите на газ;
• параллельно отпускайте сцепу;
• наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

• Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
• На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
• Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
• Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в х.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2

Источник: https://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/pochemu-buksuet-stseplenie/

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2107

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Диск сцепления

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
• Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
• В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
• С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

• набор ключей;Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ
• отвертки;
• WD-40 или его аналог;
• нож;
• жидкость для сцепления;
• шланг;
• емкость;
• обычная линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.

2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

   

   Отжим вилки

5. Регулировать ход толкателя ВАЗ 2107 нужно при помощи ключа на «17». Необходимо сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, а с помощью ключа на «13» ослаблять контргайку.

   Ослабляем контргайку

6. Фиксируя толкатель с помощью ключа на «8», ключом на «17» выставляем нужные четыре-пять миллиметров.

   Выставляем 4-5 мм

7. Фиксируем контргайку.
8. Проверяем ход педали — он должен быть приблизительно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. При потребности выполняем это повторно.

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1

Источник: https://labavto.com/vaz/2107/regulirovka-pedali-stselenie/

Как работает, неисправности и регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками, почему буксует, как отрегулировать, инструкции с фото и видео

Фрикционные накладки сцепления отличаются от тормозных колодок только формой, а маховик представляет собой сплошной диск. 

Износ сцепления происходит подобно износу накладок тормозных колодок с той лишь разницей, что в данном случае износ сопровождается пробуксовкой сцепления. Изношенный диск сцепления не подлежит ремонту, поэтому единственно правильным решением является замена самого диска и механическая шлифовка маховика в случае появления на нем зазубрин под воздействием фрикционной накладки сцепления.

Как определить степень износа диска сцепления и выжимного подшипника читайте здесь

Замасливание диска сцепления

Это происходит намного чаще, чем кажется на первый взгляд, особенно если вспомнить о расположении сцепления в непосредственной близости от заднего основного уплотнения двигателя и переднего уплотнения трансмиссии. Вытекшее из двигателя или трансмиссии масло рано или поздно попадает на фрикционный диск и проникает в его поверхность как в губку.

Пропитанный маслом диск становится непригодным для использования, поэтому его можно смело выбрасывать. Попадание воды на диск также может привести к пробуксовке сцепления, но это явление носит временный характер при условии, что вы не допустите сгорания накладки диска сцепления вследствие его пробуксовки.

Глазировка фрикционного материала

Это явление в некоторой степени связано со снижением эффективности тормозной системы, поэтому и возникает по тем же причинам. Ухудшение работы тормозов происходит в результате их перегрева при неоднократно повторяющемся нажатии педали тормоза водителем во время движения с высокой скоростью.

Сильный перегрев тормозов приводит к глазировке поверхности тормозных накладок и влияет на их способность зацепления тормозного диска. То же самое происходит при перегреве сцепления вследствие его чрезмерной пробуксовки. Допустив перегрев сцепления до появления дыма, можете считать, что вы их окончательно «поджарили».

Выход из строя нажимных пружин

Нажимные пружины, прижимающие диск сцепления к маховику, как и любые другие пружины в автомобиле, со временем ослабевают из-за постоянно чередующегося воздействия высоких и низких температур, что способствует снижению их прижимной способности.

Как правило, это происходит не так уж и быстро, ведь ни для кого не секрет, что износ фрикционного материала происходит двое быстрее, чем пластинчатых пружин, но их естественный износ все же неизбежен. Более того, пружина может даже сломаться, хотя и происходит такое достаточно редко.

Образование зазубрин на маховике

Ответственность за столь редкое явление, как образование борозд и зазубрин на маховике, лежит всецело на водителе, который сознательно допускает длительную пробуксовку сцепления после повреждения фрикционной накладки.

Механическая обработка маховика допускается, если борозды на нем не слишком глубокие, в противном случае замена маховика становится неизбежной. Не допускайте бесконтрольной работы поврежденного маховика, поскольку зазубрины на нем могут стать местами концентрации напряжения и очень быстро превратиться в трещины.

Опасность заключается в том, что это может привести к разрыву маховика на расстоянии всего 6 дюймов от вашей правой ноги.

Признаки неисправностей

Сцепление и коробка передач обычного современного автомобиля больше других узлов трансмиссии работает в периодическом режиме.

Практически все наставления по автомобильному делу требуют ревизии устройства после 40-50 тыс. км эксплуатации, при этом ресурс узла признается на уровне 100 тыс. км.

У грамотного водителя сцепление может прожить и дольше, у любителя гоночных заездов – проживет не более 20 тыс

• В условиях городского движения и регулярного переключения передач стоит обратить внимание на работу и возможные основные неисправности сцепления уже через 10-15 тыс. км
• Если вовремя диагностировать признаки неисправности сцепления, есть шанс исправить положение, а при должном внимании и регулировках узел прослужит еще не один десяток тысяч километров.
• На что обращаем внимание в первую очередь:

• на четкость и точность включения любых передач КПП в движении в любой последовательности;
• на поведение и реакцию педали, работу привода выключения;
• на «отзывчивость» автомобиля на работу педалью газа в момент старта, когда педаль сцепления полностью отпущена.

Важно! Даже если вас все устраивает, не поленитесь осмотреть и проверить состояние картера и отсутствие неисправности гидропривода вилки на смотровой яме. При отсутствии следов подтекания заменить гидравлическую жидкость следует после 2 лет интенсивной езды на машине

В противном случае грязь и продукты износа «убьют» механизм привода в самый неподходящий момент.

Первые признаки неисправности сцепления появляются, если нужная передача не включается с первого перемещения ручки или нарушена четкость «схватывания». Иногда приходится выжимать педаль выключения дважды или с повышенным усилием.

Пробуксовка — сцепление

Схема устройства и работы дифференциала.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за отсутствия свободного хода педали сцепления, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска.

При этом крутящий момент от двигателя передается не полностью и автомобиль трогается с места очень медленно или даже стоит на месте при включенной передаче и отпущенной педали сцепления. Для устранения неисправности нужно проверить величину свободного хода по центру площадки педали сцепления, которая должна быть 35 — 45 мм на автомобиле Москвич-412 и 20 — 30 мм — на ВАЗ-2101.

Если после регулировки свободного хода педали сцепление продолжает пробуксовывать, его необходимо снять, промыть или заменить накладки ведомого диска.
 

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных ( манжет) колец 5 ( рис. 36, а) и резинового кольцевого плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или разбухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14 ( рис. 36, б) рабочего цилиндра 9 привода выключения сцепления.
 

Пробуксовка сцепления может явиться следствием нарушения регулировки привода сцепления ( выбор свободного хода педали), замасливания дисков при неправильной ( чрезмерной) смазке подшипника муфты выключения или при ослаблении пружин сцепления в результате перегрева сцепления при чрезмерном буксовании машины.
 

Пробуксовку сцепления можно заметить во время движения машины, когда трактор или автомобиль, работающий под нагрузкой, при резком увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя не увеличивает скорость движения.

Причиной пробуксовки сцепления может быть и неправильная регулировка, вследствие чего сцепление не полностью включается. В случае, если она вызвана замасливанием дисков, сцепление следует промыть в керосине.

Признаками пробуксовки сцепления являются медленное трогание автомобиля с места и малое ускорение при разгоне.
 

Признаком пробуксовки сцепления является слишком медленный разгон машины, несмотря на интенсивное увеличение оборотов двигателя: появляется запах гари.
 

Для устранения пробуксовки сцепления на автомобиле МАЗ-205 поступают следующим образом. Снимают крышку смотрового люка ( см. рис.

62, б) снизу картера сцепления и замеряют расстояние от торца муфты рычажков выключения до плоскости на кожухе сцепления ( размер А), которое должны быть 31 5 — 35 5 мм.

Если размер А больше 35 5 мм, нужно удалить из-под ограничительных сухарей по одной регулировочной прокладке; если размер А меньше 31 5 мм, следует установить под каждый сухарь по одной дополнительной прокладке толщиной 0 25 мм.
 

Не пользоваться пробуксовкой сцепления для изменения скорости передвижения автопогрузчика; скорость движения должна изменяться регулировкой величины открытия дроссельной заслонки карбюратора или переключением коробки передач.
 

Чтобы устранить причины пробуксовки сцепления, необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали замеряется при помощи линейки. А делается это следующим образом.

Расстояние пройденное педалью и есть ее свободный ход.
 

Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления ( см. разд.

Если сцепление при нормальном свободном ходе педали по прежнему пробуксовывает, то следует обратиться к специалистам на СТО. Для этого необходимо отвернуть болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно сняв коробку передач ( см. разд.

При этом освобождается ведомый диск 2 ( с фрикционными накладками 1 и 3) сцепления.
 

Однодисковое сцепление с электромагнитным приводом.

Для нормальной работы автомобиля без значительной пробуксовки сцепления при его включении момент сцепления Мс должен превышать момент двигателя Мс Мттах.
 

Проверка величины свободного хода педали сцепления.

Недостаточная величина свободного хода вызывает пробуксовку сцепления ( неполное включение) и быстрый износ фрикционных накладок и подшипника выключения сцепления. Если свободный ход педали будет велик, то не будет происходить полного выключения сцепления.
 

Устранения проскальзывания сцепления

Каждую причину пробуксовки сцепления автомобилисту необходимо исправлять разными способами и методами. В таблице ниже приведены причины пробуксовки сцепления и способы устранения этой неполадки.

Причина	Способ ремонта
Отсутствие свободного хода педали сцепления	В случае отсутствия свободного хода педали сцепления нам необходимо отрегулировать эту педаль и проконтролировать сам показатель свободного хода. Диагностика пробуксовки сцепления всегда начинается с проверки свободного хода педали сцепления. Только если после регулировки свободного хода педали сцепления мы ощущаем все те же признаки, тогда уже необходимо снимать сцепление с автомобиля и ремонтировать.
Нажимные пружины утратили упругость	Первым делом производят замену нажимных пружин, утративших упругость. Эта замена производится вместе с заменой шайб термоизоляции. Чтобы отремонтировать сцепление автомобиля, его необходимо снимать вместе с коробкой передач. При снятии коробки передач нужно помнить, что коленчатый вал двигателя является всегда уравновешенным. Именно поэтому при монтаже маховика со сцеплением необходимо накинуть расположения кожуха сцепления самого маховика. При этом болты для крепежа необходимо отворачивать один за другим постепенно, по диаметру, чтобы не деформировать сам кожух сцепления.
Износ фрикционных накладок	Самыми первыми из строя вследствие износа выходят фрикционные накладки диска сцепления. Если на фрикционных накладках расстояние до заклёпок тоньше, чем 0,2 мм, тогда их необходимо заменить их на новые. Вместе с фрикционными накладками заменяется и замаслившиеся накладки.
Разбухание уплотнительных колец цилиндра привода	В случае пробуксовки сцепления вследствие разбухания платит уплотнительных колец цилиндра привода сцепления нам необходимо заменить вилку, которая выключает сцепление.
Компенсационное отверстие забилось	Также сцепление может пробуксовывать в случае засорения компенсационного отверстия. В этом случае кольцо разбухает из-за плохого качества тормозной жидкости либо попадания минерального масла внутрь контура.
Снятия цилиндра сцепления	Если ничего не помогло и сцепление пробуксовывает и дальше, тогда необходимо снимать цилиндр сцепления, разбирать его и промывать. С помощью мягкая проволоки необходимо будет очистить компенсационные отверстия и заменить все детали, которые пришли в износ. Промывать цилиндр сцепления необходимо специальной приобретенной жидкостью. После сборки цилиндра сцепления его необходимо наполнить тормозной жидкостью, которая подходит именно для вашей модели автомобиля.

Выводы

1.             Для того чтобы сцепление транспортного средства прослужило не один год, следует оказывать ему должный уход и производить правильную эксплуатацию
2. Важно вовремя менять фрикционные накладки, а также использовать исключительно качественную тормозную жидкость
3. Важно как можно быстрее исправлять проблему, потому как пробуксовка сцепления в дальнейшем принесет автовладельцу множество проблем, осложнений и серьезных последствий

• Далее Популярные компактные внедорожники: выбираем лучший внедорожник для России
• Назад Что такое автобаферы и для чего они нужны: выясняем вместе

• Безопасность / Советы
  4 Сен, 2019
• Кроссоверы Audi / Новости
  4 Сен, 2019
• 3 Сен, 2019
• 3 Сен, 2019
• 1 Сен, 2019
• 31 Авг, 2019

• 13 Апр, 2019
• 12 Мар, 2019
• 17 Фев, 2019
• 11 Апр, 2019
• Новости / Справочная информация
  22 Июн, 2019

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

Подведем итоги

Если при движении автомобиля стали появляться пробуксовки, толчки или рывки в АКПП, необходимо обратиться на СТО для проведения качественной и точной диагностики.

В первом случае характер поломки определяется на основании показаний диагностических приборов, часто нормализовать работу коробки удается банальной заменой масла и фильтра АКПП.

Во втором случае, для того, чтобы определить степень сложности  поломки, производится демонтаж и полная разборка АКПП. Указанные действия проводятся, если причиной  пробуксовки коробки  может стать неисправность гидроблока или нарушение работы фрикционных колец АКПП.

• Соответственно, стоимость производимого  ремонта будет зависеть от конкретной поломки АКПП и общего объема работ
• При этом важно помнить, что даже простая замена масла и масляного фильтра в автомате достаточно трудоемкая и затратная процедура. По этой причине нужно заранее уточнить, сколько стоит замена масла в коробке автомат
• Напоследок отметим, что правильная эксплуатация транспортного средства с АКПП и своевременное его обслуживание позволит продлить срок службы агрегата, что исключает преждевременные и дорогостоящие ремонты АКПП автомобиля.

Источник: https://7gear.ru/avtomobili/buksuet-sceplenie.html

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 — все премудрости процесса

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

• комплект слесарных инструментов;
• раствор WD-40 или аналог;
• нож;
• жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
• резиновый шланг;
• резервуар;
• масштабная линейка.

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя.

Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить.

При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором.

Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи.

Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Источник: https://avtovx.ru/sceplenie-kpp/regulirovka-scepleniya-vaz-2107-111/

Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль.

Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали.

Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление.

В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику).

Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм.

Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке.

Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

• Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107
• — Кузовные зазоры автомобилей ВАЗ 2105, 2107
• — Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
• — Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ
• — Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины
• — Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Источник: https://twokarburators.ru/regulirovka-privoda-sceplenia-2105-2107/

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

• Краткое содержание:
• Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?
• Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:
• Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра.

Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см.

в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1. 1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».
2. 2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.
3. 3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.
4. 4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont/regulirovka-stsepleniya-na-vaz-2101-vaz-2107.html