Как снять панель приборов ваз 2107, сделать освещение приборки, почему не работает тахометр

Иногда, особенно зимой, в отечественной классике «замерзает» приборная панель. Не горят лампочки, не работают некоторые или даже все приборы, отказывается заряжаться аккумулятор, хотя машина заводится и работает.

С прогревом салона или постукиванием кулаком по панели????, обычно, эта проблема пропадает и все постепенно включается, но следствием этого является подразряженный аккумулятор, потеря времени из-за прогрева машины и убитые нервы.

Причиной данного безобразия служит плохой контакт клемм с приборной платой из-за того, что они соединяются не через пропайку припоем, как на всех машинах, а через медные заклепки.

Со временем на металле образуются окислы, а при пониженной температуре еще и изморозь, металл деформируется и ток не может пробиться через эту преграду. Поэтому многие водители пропаивают эти соединения обычным домашним паяльником, что сделаем и мы.

Для начала нам надо снять блок приборов с панели автомобиля. Для этого откручиваем болт крепления, вытаскиваем магнитолу, если она там установлена вместо воздуховодов, отсоединяем клавишу включения моторчика печки.

Поддеваем отверткой правый нижний край панели и отжимаем ее с посадочного места.

Так как с левого края нам мешают пластиковые фиксаторы, сдвигаем панель немного вправо и проводим операцию с отверткой уже с левой стороны.

Осторожно вынимаем блок на сколько позволяет рулевая колонка.

Затем подлазим рукой в нишу и отстегиваем 3 фишки от клемм, снимаем шплинт и отсоединяем тросик привода суточного одометра, откручиваем тросик спидометра, и сдвигая вправо вынимаем весь блок приборов.

Так как пластиковые фишки контактов прикреплены к плате на алюминиевые заклепки, то высверливаем их дрелью со сверлом толщиной 2-2,5 мм. Делать это надо осторожно чтобы не поцарапать дорожки и не занести стружку внутрь панели.

Вторая половина заклепки остается в корпусе, ее можно достать либо снятием лампочек или просверливания небольшого отверстия в углу корпуса. Только потом это отверстие следует замазать герметиком, для предотвращения попадания пыли.

Итак, приступаем к пайке контактов, обрабатываем мелкозернистой шкуркой при необходимости, наносим флюс и паяем в 1-2 стороны, можно и вкруговую.

Также можно пропаять и соединения с гайками, предварительно их подкрутив, и места соединения диодов.

Места пайки можно обработать специальным лаком для надежности.

Ставим фишки на место так же, как они стояли изначально и фиксируем заклепками, если есть возможность, или обычными оцинкованными саморезами с плоской головкой 10-15 мм длиной.

Все теперь ставим панель обратно в порядке снятия. Также предусмотрительно осматриваем жгуты проводов и фишки, нет ли замыканий и окисления контактов, проверяем «массу».

Перед установкой обратно панель хорошенько протираем и осматриваем. Получившиеся соединения также можно дополнительно протестировать мультиметром или индикаторной лампой, подключенной к аккумулятору.

Удачи на дорогах!

Источник: https://autovazremont.blogspot.com/2017/02/paika-paneli-vaz-2107.html

Как снять приборную панель на ВАЗ 2107

Производство модели 2107 АвтоВАЗ освоил ещё во времена Советского Союза — в 1982 году. Почти 40 лет этот автомобиль сходил с заводского конвейера.

В отличие от более поздних машин, «Классика» или просто «Семёрка», имеет одну отличительную черту: отсутствие электроники позволяет ремонтировать и даже снимать приборную панель с помощью обычных отвёрток.

Поэтому снять приборы с ВАЗ 2107 самостоятельно может практически каждый автолюбитель, имеющий минимальные познания в механике и электрике.

Возможные причины демонтажа щитка

В каких случаях в автомобиле ВАЗ 2107 необходимо снимать приборную панель? Причин для этого может быть несколько:

• тюнинг панели;
• замена перегоревших лампочек;
• ремонт отдельных приборов, вышедших из строя.

ВАЗ 2107 — легендарная машина, самостоятельным ремонтом которой занимались сотни тысяч автолюбителей

Демонтаж панели

Ремонтировать ВАЗ 2107 можно, имея в своём арсенале всего несколько отвёрток. В частности, для снятия панели придётся отвинтить всего один крестовый винт.

Фотогалерея: какие инструменты должны быть под рукой

Отвёртка крестовая — главный рабочий инструмент для демонтажа приборной панели Отвёртка шлицевая пригодится для отжатия нескольких защёлок на панели Перчатки рабочие для защиты рук от загрязнения

Как правильно снять щиток приборов

Для быстрого демонтажа щитка нужно следовать приведённому ниже алгоритму:

1. Поддевают и снимают пластинку, расположенную справа от печки. На ней изображён соответствующий значок.

   Поддев отверткой, снимают пластинку справа от печки

2. Под пластинкой виден винт. Выкручивают его отвёрткой.

   Крестовой отвёрткой выкручивают винт, спрятанный под пластинкой

3. С рычажков управления печкой аккуратно снимают пластиковые рукоятки.

   Нижняя ручка управления печкой уже снята

4. Теперь отгибают правый край панели на себя.

   Правый край панели отклоняют вправо и на себя

5. Отсоединяют контакты от кнопки выключателя печки, пометив их.

   Для снятия панели отсоединяют контакты от кнопки выключателя печки

6. Теперь можно отогнуть панель больше и снять датчик спидометра — серый толстый шланг. Отворачивают гайку на нём и отводят шланг в сторону.

   Серый толстый шланг отводится в сторону и гайка-барашек на нём отворачивается

7. Сняв гайку и шайбу с ручки сброса суточного пробега, проталкивают ручку внутрь. Расположена она чуть ниже панели, справа от кнопки аварийной сигнализации (см. фото в п. 4).

   Отвинчивают гайку с ручки сброса суточного пробега

8. Теперь по очереди отсоединяют большие белые штекеры, предварительно пометив их.

   По опыту автомехаников, помечать штекеры особой необходимости нет, воткнуть их обратно неправильнопрактически невозможно.

   Снят первый белый штекер, второй, расположенный чуть глубже, тоже снимают

9. На этом этапе отсоединяют воздуховод — белый толстый провод в правом углу панели, им в новых машинах подсоединяется эконометр на панели (на фото он выглядывает выше серого провода).

   Белый провод эконометра находится чуть дальше от противоположного края панели

10. Отсоединив все провода, снимают красный штекер. Он там один, гнездо под него имеет жёлтый цвет.

    Последний из трёх штекеров — красного цвета, его также снимают

11. На заключительном этапе сдвигают панель вправо, чтобы она вышла из защёлок, держащих левую часть.

    Снятая панель оказалась в руках — демонтаж проведён успешно

    Панель остаётся у вас в руках. На всю операцию обычно уходит четверть часа.

Сборка панели производится в обратной последовательности.

ВАЗ «Семёрка» стал последней классической моделью волжского завода. Тем не менее владелец такой машины может большинство проблем решать своими силами. Ему под силу самостоятельно поменять даже приборную панель.

• Вениамин
• Распечатать

Источник: https://vazweb.ru/desyatka/salon/kak-snyat-panel-priborov-na-vaz-2107.html

Как снять панель приборов на ВАЗ 2107, видео по снятию приборного щитка

Начинающему автолюбителю снятие приборной панели может показаться не слишком сложной задачей. Но это впечатление обманчиво. Перед тем как панель приборов ВАЗ 2107 будет полностью снята, придётся проделать множество манипуляций, о которых мы и расскажем читателю в этой статье.

Наиболее распространённые причины демонтажа

• Вышел из строя один или несколько приборов.
• Стыки панели во время езды начали скрипеть, и автовладелец решил проклеить их изнутри, чтобы устранить этот раздражающий скрип.
• На панели перегорело несколько лампочек.
• Трос спидометра пришёл в негодность и нуждается в срочной замене.

Необходимые инструменты

1. Набор рожковых ключей.
2. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
3. Отвёртка крестовая (средних размеров).
4. Плоскогубцы.

Как снять приборную панель и щиток ВАЗ 2107

1. Капот автомобиля открывается, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
2. С помощью отвёртки откручивается и снимается полочка приборной панели и корпус бардачка.
3. Теперь отсоединяются две клеммы, от которых запитаны лампочки освещения бардачка.

   

   Отключаются разъёмы питания лампочек

4. Дополнительная приборная панель аккуратно поддевается плоской отвёрткой за правый нижний край, её фиксаторы извлекаются из пазов, после чего она вынимается вместе со всеми приборами.

   Дополнительная панель снимается отвёрткой

5. За этой панелью находятся разъёмы, от которых запитано освещение приборов, часы, лампы сигнализаторов и прикуриватель. Всё это отсоединяется.

   Дополнительные разъёмы отключаются вручную

6. Плоской отвёрткой поддеваются и вытаскиваются все переключатели, находящиеся рядом с рычагом переключения скоростей. Разъёмы переключателей отсоединяются.
7. Под переключателями находятся два самореза. Они откручиваются крестовой отвёрткой.

   Саморезы выкручиваются крестовой отвёрткой

8. С помощью ключа на 10 выкручиваются верхние болты, удерживающие центральную консоль. После этого она снимается.

   Центральная консоль извлекается вручную

9. Крестовой отвёрткой откручиваются саморезы, удерживающие нижний защитный кожух рулевой колонки, после чего он снимается вместе с верхней половиной кожуха колонки.
10. Наконечники на рычажках печки поддеваются отвёрткой, а затем снимаются вручную. Рядом с ними находятся дефлекторы воздуховодов, они тоже извлекаются вручную. После этого откручиваются 4 самореза, удерживающие накладку на системе отопления, и она снимается.
11. Крестовой отвёрткой откручиваются винты, удерживающие на приборной панели блок управления печкой. Открывается доступ к саморезам, на которых держится щиток с приборами. Правый край щитка выдвигается так, чтобы в образовавшуюся щель прошла рука. После этого за щитком откручивается крепёжная гайка троса спидометра, отсоединяются все остальные провода. Приборный щиток снимается.

    Щиток извлечён со штатного места

12. Открывается доступ к гайкам верхнего крепления приборной панели. Они откручиваются рожковым ключом на 10. После чего приборная панель снимается.

    Приборная панель снята полностью

13. Сборка производится в обратном порядке.

Важные моменты

• Перед тем как снимать провода и разъёмы, на них рекомендуется наносить метки для того, чтобы было легче производить обратную сборку. Эти метки удобно наносить чёрным маркером или фломастером (потому что большинство разъёмов под приборной панелью белого цвета).
• Снимать верхнюю часть защитного кожуха рулевой колонки нужно аккуратно, так как можно повредить резиновое кольцо на замке зажигания (оно зацепляется за край кожуха и легко рвётся).
• При снятии дополнительной панели не следует наклонять отвёртку слишком сильно: фиксаторы, которые удерживают эту панель, пластиковые и ломаются очень легко.

Как видно из этой статьи, снятие приборной панели на ВАЗ 2107 задача хоть и трудоёмкая, но выполнимая.

Главное — придерживаться изложенных выше инструкций и не прилагать слишком больших усилий при снятии: материал панели, несмотря на кажущуюся прочность, довольно легко ломается.

• Алексей Степанов
• Распечатать

Источник: https://pol-z.ru/samostoyatelno-snimaem-pribornuyu-panel-vaz/

Не работает панель приборов Ваз 2107

Всем привет сегодня хочется рассмотреть основные причины, почему не работают приборы на автомобиле ВАЗ 2107. Вы, наверное, согласитесь, когда не работает комбинация приборов, создаётся какой-то дискомфорт и водитель чувствует себя не очень уютно.

Тем более комбинация приборов автомобиля ВАЗ 2107 дает много важной информации, которая нужна как при запуске машины, так и при движении.

Ну, давайте перейдём к самому главному, а именно к поиску причин в случае отказа панели приборов.Итак, первым делом нужно проверить предохранитель, который отвечает за приборку.

На ваз 2107 это предохранитель F10 (10A) который находится в монтажном блоке. В случае необходимости нужно заменить данный предохранитель.

Если вы проверили предохранитель, и он в порядке значит причина в самом щитке приборов. Сначала нужно снять комбинацию приборов и проверить два черных провода, которые закреплены к кузову автомобиля. Как вы уже догадались это масса, нужно проверить хорошо ли сидит контакт и насколько хорошо затянута гайка крепления. Также нужно проверить контактные колодки.

Самая распространённая причина, почему не работает панель приборов это штыри, которые крепятся при помощи заклёпок так вот такое соединение не очень надёжное и от вибраций и прочих трясок контакт пропадает, и панель приборов автомобиля ВАЗ 2107 перестаёт работать либо работает с перебоями.

Особенно это заметно при минусовой температуре пока семерка холодная в салоне панель не работает, а после прогрева, когда метал немного расширяется, контакты снова восстанавливаются и приборка снова начинает работать. Но как вы понимаете это не вариант так ездить.

Для того чтобы исправить это нужно убрать алюминиевые клёпки, которые держат плату, и попасть до разъёмов колодок.

Далее при помощи паяльника можно восстановить контакты. И после этого можно забыть про болезнь комбинации приборов автомобиля ВАЗ 2107. И да, кстати, вместо клёпок, которые высверлили можно вкрутить саморезы. Ну, вот и всё на этом если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Всем пока.

Источник: https://www.tungrem.ru/avtomobili-lada/zhiguli-lada-klassika/vaz-2107/492-ne-rabotaet-panel-priborov-vaz-2107

Первая помощь, если не работает тахометр на ВАЗ 2107 с инжекторным и карбюраторным двигателем

Об основных параметрах работы транспортного средства водитель может узнать благодаря приборной панели. На этом устройстве установлены основные датчики и индикаторы, сигнализирующие о работе тех или иных приборов. Одним из таковых приборов является тахометр. По каким причинам не работает тахометр на ВАЗ 2107 карбюратор и как произвести замену устройства – подробная инструкция описана ниже.

Предназначение тахометра ВАЗ заключается в визуализации показаний работы коленвала. Устройство демонстрирует, с какой частотой вращается коленчатый вал за минуту, эти показания также принято называть оборотами двигателя. Конструктивно тахометр ВАЗ 2107 представляет собой миллиамперметр, соединенный в одном корпусе с электронной частью, эти элементы установлены на печатной плате.

Что касается принципа работы, то он заключается в измерении частоты передачи импульсов в первичной цепи системы зажигания мотора.

При функционирующем силовом агрегате за один оборот валика распределительного устройства контакты на прерывателе должны сомкнуться и разомкнуться 4 раза. Соответственно, с одним оборотом в электроцепи формируется 4 импульса напряжения и тока.

С увеличением частоты оборотов коленвала увеличивается и частота передачи импульсов, что, в свою очередь, влияет на отклонение стрелки прибора.

«Семерочная» приборка с тахометром

Возможные неисправности и способы их устранения

Зачастую причина неисправности прибора заключается в использовании несоответствующих высоковольтных проводов. В частности, такая проблема обычно проявляется в результате их замены на силиконовые. По причине использования силиконовых высоковольтных проводов может начать дергаться стрелка прибора.

Что касается неисправностей, при которых тахометр вовсе не работает, то процедура их выявления может отличаться в зависимости от типа двигателя:

1. На карбюраторных моторах к прибору подключается три проводка. Два из них – это питание, а третий подключается к катушке. Чтобы определить причину выхода из строя девайса, нужно получить доступ к задней части контрольного щитка и отключить клеммы, подключенные к прибору. Затем, используя три других провода, которые должны быть работоспособны, девайс следует подключить напрямую к АКБ, а также катушке. При запуске силового агрегата устройство должно начать работать (тогда причина кроется в цепи), если этого не произошло, то необходимо искать причину в системе зажигания либо самом приборе.
2. Что касается инжекторных моторов, то в этом случае схема подключения тахометра несколько другая, здесь используется 4 провода. Два из них – это питание, один – идет к ЭБУ, а еще один – непосредственно к датчику коленвала. Наиболее оптимальным вариантом будет проведение компьютерной диагностики. Также можно попробовать произвести проверку состояния контактов на разъемах или заменить ДПКВ на исправный (автор видео – minishumaher).

Инструкция по замене своими руками

О необходимости проведения обслуживания и ремонта тахометра автовладельцы, как правило, задумываются в случае его выхода из строя.

Подробнее о замене устройства:

1. Отключите АКБ и плоской отверткой подденьте и извлеките три рукоятки, установленные на селекторе управления отопителем.
2. Выкрутите гайку, фиксирующую рычаг сброса показаний одометра, также демонтируйте шайбу, установленную за ней.
3. Далее, используя ту же отвертку с плоским наконечником, подденьте заглушку болта, фиксирующего приборку. После ее снятия выкрутите винт, фиксирующий щиток к кронштейну центральной консоли.
4. Сделав это, правую часть приборку отодвиньте ан максимум, после чего извлеките левую часть. После этого вы получите доступ к задней части щитка, теперь вам нужно выкрутить гайку тросика спидометра и полностью отключить его. Далее, отсоедините все шланги и разъемы, подключенные к щитку.
5. Демонтируйте приборную панель. Извлеките из нее тахометр, установите новый. Если вы все подключили правильно, то установленное устройство будет работать.

Фотогалерея «Демонтаж приборки»

1. Открутите болты крепления приборки. 2. Выкрутите гайку крепления троса спидометра. 3. Отсоедините разъемы от приборки и снимите ее. Загрузка …

Видео «Обзор приборной панели на микроконтроллере»

На видео ниже представлен обзор обновленного щитка, работающего на микроконтроллере (автор – Вадим Корнелюк).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2107/ne-rabotaet-tahometr/

Почему не горит подсветка панели приборов ВАЗ-2107 и что делать

Что делать, если по каким-либо причинам не горит подсветка панели приборов автомобиля ВАЗ-2107? Данная проблема особо не влияет на безопасность вождения, однако все же создает водителю определенный дискомфорт. В ночное время ему будет достаточно сложно ориентироваться на глазок, не видя показаний тахометра, спидометра, индикаторов уровня заряда АКБ или топлива, поэтому неисправность лучше устранять как можно скорее.

Замена ламп подсветки приборной панели

Первая и вполне логичная проблема, из-за которой не горит подсветка приборов – это выход из строя сразу всех или только нескольких лампочек. В этом случае решением будет только их замена. Выполняется она следующим образом:

• самой сложной задачей будет демонтаж всей приборной панели, который, к сожалению, необходим для установки новых ламп. Он, в свою очередь, требует отсоединения всех электрических разъемов, шланга эконометра и отключения троса спидометра. Также придется снимать дополнительную панель, под которой располагаются разъемы для прикуривателя и системы подсвет;
• выкручиваем вышедшие из строя контрольные и подсвечивающие лампы;
• устанавливаем новые изделия, которые подбираются по характеристикам, указанным в спецификации авто.

Последний этап процедуры – это установка на место приборной панели, ее закрепление и подключение всех отсоединенных проводов и шлангов.

Если вы намереваетесь заменять лампочки подсветки торпеды, то должны знать, что их всего четыре. Располагаются они попарно в верхней и нижней части приборной панели. Кроме того, под ней размещаются контрольные индикаторы, которые позволяют увидеть:

• уровень топлива и заряда аккумуляторной батареи;
• индикацию включения дальнего света и габаритных огней, активации ручника;
• индикацию включения поворотников;
• давление смазочной жидкости в двигателе.

Мощности двигателя на ВАЗ-2107

Вместо обычных лампочек накаливания, которые устанавливаются по умолчанию на заводе, сегодня можно использовать светодиоды. Они обеспечивают целый ряд преимуществ.

Во-первых, служат гораздо дольше и существенно снижают нагрузку на бортовую электрическую сеть автомобиля. Во-вторых, можно значительно улучшить внешний вид торпеды, монтируя светодиоды разных цветов.

Но такая замена обойдется несколько дороже, чему установка стандартных ламп.

Другие неполадки, из-за которых не горит подсветка

Перегорание лампочек – самая распространенная, но не единственная причина, из-за которой отказывает подсветка приборной панели. Поэтому мы готовы предложить несколько вариантов решения данной проблемы:

• выход из строя регулятора яркости подсветки приборной панели. Данная деталь ломается довольно редко и требуется достаточно сложных работ по демонтажу и замене. Поэтому если вы уверены, что дело именно в ней, можно хотя бы временно перебросить на шину подсветки плюсовой провод с габаритных огней. Располагается регулятор с правой стороны от рулевого колеса рядом с гидравлическими корректорами оптики;
• сгорание предохранителей, отвечающих за защиту системы подсветки от перепадов напряжения и его внезапного повышения. Их потребуется заменить, так как восстановлению эти детали не подлежат;
• обрыв сопротивления в панели, который обычно вызывается перегревом;
• плохой контакт в месте подключения системы подсветки к бортовой сети.

Какой двигатель выбрать на ВАЗ-2107

Практически все неполадки, перечисленные выше, можно устранить своими силами. Если у вас имеется весь необходимый инструмент, а также опыт в демонтаже приборной панели, ремонт займет немного времени и не создаст каких-либо серьезных проблем.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2107/pochemu-ne-gorit-podsvetka-paneli-priborov-vaz-2107-i-chto-delat.html

Переделка приборной панели. — logbook Lada 2107 2001 on DRIVE2

белым обозначены места разрывов дорожек. красные линии-куски впаянных проводов. черным-места спайки проводов с дорожками

Доброе время суток!Наконец то осуществил давнюю мечту — переделал приборную панель.

Идею взял у Dez-ertir , также он много помогал и помогает мне советами! Короче хороший и общительный человек, спасибо ему за помощь)

Для начала ищем файл в формате CorelDRAW или рисуем сами (если есть программа и умеете ею пользоваться). Мне файл скинули готовый.

Нашел в интернете в Твери адрес рекламного агентства с режущим плоттером и с флешкой поехал туда. Там объяснил что мне нужно.

Вырезали на черной матовой пленке (в моем случае Oracal 641) также купил белую матовую пленку (размером с приборную панель) и немного красной тоже матовой.

Довольный поехал домой, по пути купил 3 тонких коробки для дисков с прозрачными крышками.Снимаем крышку, клеим на нее белую пленку, затем красную в тех местах, которые должны светиться в дальнейшем красным.

Иголкой осторожно вынимаем лишнее с нарезанной пленки (цифры, черточки и т.д.) чтобы эти места потом просвечивались.

Материал хрупкий, легко ломается и трескается, так что надо осторожнее. Со шкалами покончено.

Теперь осторожно снимаем стрелки с тахометра и спидометра (я упирался в болтики с 2 сторон 2мя отвертками и так «сковыривал» стрелки). Замечаем положение стрелок чтобы сохранить прежнюю точность показания приборов. Затем откручиваем старые шкалы и прикручиваем новые.

С маленькими приборами проще — стрелки снимать не нужно, лишь разрезать ножницами чтобы снять старую шкалу датчика экономайзера.

Я переделывал панель от ГазЕЛИ — там вместо экономайзера расположен датчик давления масла) Чтобы горели контрольные лампы между тахометром и спидометром в той последовательности, как и в ваз 2107, нужно перепаять на плате (с задней стороны) неск дорожек (кому нужно, присылайте отчетливое фото задней платы — нарисую как делать).

Также + и — для подсветки приборки (при стоке это 4 лампы) не такие как в ваз 2107-сверху +, а снизу — дорожка (у верхних ламп). В ГазЕЛЕвской наоборот. Но об этом пока рано.В самой разобранной приборке выпиливаем (выпаиваем) 2 стенки, которые между большим и малыми приборами с каждой стороны.

Туда по форме шкалы делаем «стаканы» из плотной бумаги, обклеенной черной пленкой (вот зачем брал дополнительно черную пленку). Внутри этих «стаканов» приклеиваем диодную ленту, и припаиваем провода от нее к + и — дородкам стандартной подсветки.

Для маленьких датчиков трудно делать (особенно где 2 ленты) стаканы подсветки, которые нужны для правильного подсвечивания шкал приборов, чтобы свет шел изнутри и только на шкалы. Ну тут я надеюсь можно придумать как их (стаканы) сделать и заклеить пленкой снаружи, установить обратно малые датчики и припаять контакты лент к той же сток подсветке, и к контактам сток индикаторных ламп для красных лент.

Также я купил и установил светодиоды в средние индикационные датчики, которые посреди приборки, кроме индикации заряда АКБ , т.к. после установки светодиода туда лично в моем автомобиле пропала зарядка. Нужно помнить, что диоды пускают ток только в одном направлении, и нужно строго соблюдать полярность подключения! Иначе они не будут гореть)

Кстати стаканы подсветки больших приборов закрепил при помощи герметика.

• Вот вроде и все основное, может забыл что, теперь осталось купить двойной датчик давления масла на двигатель от ваз 2106, чтобы прибор показывал, и протянуть недостающие для этого 2 провода. Кого что интересует — спрашивайте, постараюсь помочь)
• Качество фото не очень — в реале ничего не сливается -все вмеру ярко и красиво)
• Вот добавил новые фото с подробным описанием) Первое фото не мое. Нарисовал и выложил по просьбе)

Сегодня все установил — включил и растаял XD стало как в иномарке. Правда потом все равно буду «модернизировать» — подсвечиваемые стрелки от ГАЗ 3110 и еще кое что) Спидометр скручивал) Типа перебранны двигатель и все по нулям — для себя.

Источник: https://www.drive2.com/l/406021/

Распиновка (схема подключения) приборной панели ВАЗ 2107

Так случилось, что мне для установки приборной панели от ГАЗ 3110 в мою ненаглядную ВАЗ 2105 (с торпедой и проводкой от 2107) потребовалась распиновка комбинации приборов от ВАЗ 2107.

К моему великому удивлению и ужасу поиск в Гугле и Яндексе не дал ни одного внятного результата, информация везде урывочная и не всегда корректная, поэтому я решил собрать всё воедино и написать сам для себя небольшой пост-инструкцию, а вдруг кому-нибудь ещё пригодится 🙂

На самом деле путаница возникает из-за того, что существует как минимум 2 самых популярных вида этих приборок: старого образца с указателем давления масла, а так же более новая — с эконометром.

В общем, чтобы выяснить, какая у вас — смотрите на левый верхний прибор: если там нарисована маслёнка — значит у вас более старая, а если написано ECON — значит новая.

Кстати, на моём фото — приборка с эконометром (видите — справа торчит его пипка).

Распиновка старой комбинации приборов (с указателем давления масла)

Кроме наличия указателя давления масла стоит отметить, что в этой приборной панели отсутствует лампа индикации воздушной заслонки (подсос), а лампа аварийного давления масла находится рядом с указателем давления. За то в ней присутствуют лампы низкого уровня тормозной жидкости и противотуманных фонарей.

Белая 6-клеммовая колодка X1:

1. Датчик уровня бензина
2. Контрольная лампа указателей поворота
3. Датчик заряда АКБ (вольтметр -)
4. Контрольная лампа уровля бензина
5. Общий плюс (+)
6. Датчик заряда АКБ (вольтметр +)

Белая 8-клеммовая колодка X2:

1. Контрольная лампа противотуманных фонарей
2. Контрольная лампа дальнего света
3. Контрольная лампа габаритов
4. Пустой
5. Контрольная лампа заряда АКБ
6. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
7. Пустой
8. Контрольная лампа стояночного тормоза (ручник)

Оранжевая 6-клеммовая колодка X3:

1. Общий минус (-)
2. Тахометр
3. Подсветка приборов
4. Датчик давления масла
5. Контрольная лампа давления масла
6. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Распиновка новой комбинации приборов (с эконометром)

Здесь же всё наоборот — указатель давления масла отсутствует (вместо него эконометр), вместо лампы уровня тормозной жидкости — лампа подсоса (или лампа системы управления двигателем на инжекторах), а вместо лампы противотуманных фонарей — лампа давления масла.

Белая 6-клеммовая колодка X1:

1. Датчик уровня бензина
2. Контрольная лампа указателей поворота
3. Датчик заряда АКБ (вольтметр -)
4. Контрольная лампа уровля бензина
5. Общий плюс (+)
6. Датчик заряда АКБ (вольтметр +)

Белая 8-клеммовая колодка X2:

1. Контрольная лампа габаритов
2. Контрольная лампа дальнего света
3. Контрольная лампа давления масла
4. В моей приборке пустой, но в проводке присутствует клемма, идущая к датчику уровня тормозной жидкости
5. Контрольная лампа заряда АКБ
6. Контрольная лампа воздушной заслонки (подсоса) или блока управления двигателем для инжекторов
7. Пустой
8. Контрольная лампа стояночного тормоза (ручник)

Оранжевая 6-клеммовая колодка X3:

1. Общий минус (-)
2. Тахометр (если данный контакт пустой, значит тахометр на контакте #4)
3. Подсветка приборов
4. Пустой, а если не пустой — к тахометру
5. Пустой
6. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Цвета проводов решил тут не приводить, чтобы не запутать никого окончательно, ведь цвета вообще во всех схемах разные 🙂 Если возникнут вопросы, буду рад помочь!

20.08.2014

Источник: http://mithrandir.ru/personal/autoloving/vaz-2107-dashboard-pinout.html

Как снять щиток приборов на Ваз 2107

Иногда все же приходится это делать. Жгуты проводов, немыслимые позы, ощущение того, что в тебя вселился осьминог и одного щупальца вечно хватает. Да, мы говорим о панели приборов автомобиля ВАЗ 2107. Снимать её приходится, к счастью, не так часто, но не ехать же на СТО, если перегорела лампочка или отвалилась стрелка на шкале амперметра. Приходится снимать самому.

Содержание:

Устройство приборной панели семёрки

По части наукоемкости и уровня профессионализма никаких особенных претензий к выполняющему эту операцию быть не может. Если владелец знает, как разобрать электрочайник и чем это лучше делать, то как снять щиток приборов на ВАЗ 2107, уж точно вопросов не вызовет. Сложности появятся только первый раз, когда до этого не приходилось разбирать жигулевскую переднюю панель и выковыривать из неё приборку.

Абсолютно все модификации 2107 и 2105 имеют схожий алгоритм демонтажа приборки, который мы сегодня озвучим в помощь отчаянным владельцам, решившихся потратить выходной день на замену лампочки.

Для начала надо запастись терпением, это самое главное, а потом иметь хороший набор отвёрток разной длины и толщины.

Мы будем использовать их в качестве монтажных лопаток и манипуляторов там, куда руками добраться физически невозможно.

Особенности щитка 2107

Особенность семерочной приборной панели в том, что у неё свой особенный способ крепления к приборной панели.

На шестёрке можно снять панель довольно просто — там достаточно отсоединить фишки жгутов проводов от выводов на щитке и отстегнуть защёлки.

В пятёрке схема демонтажа приборки похожа на семерочную, но там тоже все происходит несколько проще из-за изменённой формы передней панели и довольно неплохого доступа к крепёжным винтам.

К примеру, теперь перед глазами водителя имелся циферблат экономайзера, который примерно показывал оптимальный режим движения для экономии горючего, хотя мало кто на него обращает внимание. Гораздо более полезной штукой стал амперметр, который пропал в пятёрке.

В связи с уплотнением архитектуры и большим количеством приборов и ламп, изменилась конструкция основной печатной платы — теперь лампы подключались не проводами, а контактами гнезда прямо к плате.

Когда нужно снимать приборку

Ремонт приборной панели может пригодиться в том случае, когда банально перегорела любая из контрольных ламп, а это крайне нежелательно, поскольку в автомобиле нет больше никаких средств контроля таких систем, как, к примеру, состояния блока управления инжекторным двигателем (естественно, в моделях 2107 последних лет с инжектором). Лампа Check Engine появилась только в семёрках с этими моторами и если она перегорит или потеряет контакт с платой от вибрации или влаги, то о причинах нестабильной работы двигателя можно будет только догадываться.

Ну а сами приборы, тахометр, спидометр и указатели состояния датчиков в системах, выходят из строя крайне редко, если вообще когда-либо выходят из строя.

Кстати, следует обращать внимание на приборку в момент, когда поворачивается ключ зажигания и вспыхивают все лампы в тестовом режиме так сказать.

Именно этот момент даст понять, что контрольная лампа той или иной системы не работает и с ней нужно проводить разъяснительные мероприятия.

Как снять приборку на семерке

Алгоритм демонтажа панели приборов 2107 несложен и вот какие действия надо выполнять по порядку, запасшись терпением:

1.  Будут мешать ручки управления печкой — рычага подачи антифриза в систему отопления и рычага управления системой вентиляции. Они должны отщелкнуться при помощи отвёртки подходящего диаметра.
2.  Сброс показаний одометра. Эта кнопка вынесена направо, там, где установлена кнопка включения аварийки. Сверху на корпусе кнопки накручена гайка. Её необходимо открутить, а саму кнопку утопить в панель.
3.  Теперь находим самую тонкую шлицевую отвёртку и удаляем заглушку справа, под которой прячется саморез крепления, его выкручиваем тоже.
4. Панель справа свободна, её можно подать на себя, но радоваться рано. Осталось снять трос спидометра, вакуумная трубка эконометра и отщёлкнуть жгуты проводов.
5.  Теперь усилием воли и ловкостью рук надо открутить гайку троса. Сделать это несложно, сложно туда добраться. Может получиться быстрее, если попробовать справа.
6.  Шланг эконометра снимается тоже несложно. Но добраться до него нужно уметь. Снимаем и его.
7.  Наощупь отсоединяем колодки от жгутов и запоминаем где какой был, хотя перепутать их местами надо иметь особенный талант.

Собственно, все. Теперь можно вынимать приборку и делать с ней все, что захочется и что необходимо. Раз уж приборка у нас в руках, может, есть смысл подумать об установке светодиодов вместо ламп накаливания? В любом случае, удачной работы и ровных дорог!

Читайте таеже Размер багажника ВАЗ 2107

Источник: https://ladamaster.com/kak-snyat-shhitok-priborov-na-vaz-2107