В этой статье я расскажу вам об основных проблемах возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их устранения.Скомпилировав свои знания в одну статью, я затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.2. Установка трёхуровнего РН.3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и способ ее устранения.4. Схема подключения.5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.6. Подключение светодиода, вместо лампочки контроля заряда АКБ.
7. Тонкости процесса отмотки и пайки, реле лампы контроля заряда АКБ.
- Так вот мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»
И так друзья, решился я все таки поменять родной генератор на своей шестерке, мощности которого мне катастрофически не хватало ибо была она всего 42 ампера, и самой главной причиной был хронический не дозаряд аккумулятора.
Генератор 372.3701-03
- и реле лампы контроля заряда АКБ.
Реле 75.3777-10
Чуть ниже я расскажу вам как ставить этот генератор и самое главное как подсоединять провода к реле лампы контроля заряда АКБ, что бы вы не тратили деньги как я на горе автоэлектриков.
Ставить я его сам не стал так как не нашел подробной инструкции по подсоединению, и отправился к «опытным» автоэлектрикам, как потом оказалось не совсем опытным, почему поймете чуть ниже. Установка стоила 600 рублей.
Все установив, автоэлектрик предложил завести машину, я завел но к моему удивлению лампа заряда АКБ предательски горела, я спросил это разве нормально, автоэлектрик ответил что нормально просто пере газуй что бы гена возбудился, и правда пере газовал контрольная лампа заряда АКБ потухла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Я подсмотел за работой автоэлектриков, собственно говоря ничего сверх естественного они не делали, они отсоединили провода от старого РН- регулятора напряжения(теперь он мне не нужен).Открутили защиту с низу с одной стороны, отогнули ее вниз и доступ к генератору был открыт.
Отсоединили провода от генератора, открутили гайки крепящие генератора, новый подошел на место как родной.Осталось только подсоединить провода по схеме, об этом чуть ниже.
Меня конечно не удовлетворил итог работы автоэлектриков, так как я приехал к ним за тем, что бы отдать деньги за хороший законченный результат, а ни за очередную недоделку. Пришлось отдать им 600 рублей за недоработку.
И не совсем удовлетворенный я поехал домой, надеясь на то что хоть АКБ будет довольна новым зарядом, но как оказалось на этом все не закончилось.
2. Установка трёх уровнего РН.
Шло время и помимо того что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазовки, что бы генератор возбуждался, меня беспокоило еще то, что АКБ опять страдает от хронического не дозаряда.
Поэтому следующим апгрейдом был РН-Регулятор напряжения. Выбор конечно же пал на трехуровневый РН 67.3702-01 производства Калуги.
РН 67.3702-01
Ставил сам, в гараже в яме, не снимая гену открутил защиту с низу, с одной стороны, отогнул ее, и гена практически на веду, изгибаться правда тоже приходилось. Ключом на 6, открутил встроенный РН, щетки идущие в комплекте с трехуровневым РН 67.3702-01 вставил без проблем.3.
Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и способ ее устранения.Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.
3702-01, повернул замок зажигания и тут на тебе, под капотом что то зажужжало, нет это был не двигатель друзья, это было как вы думаете что… А как оказалось, жужжит реле лампы контроля заряда аккумуляторной батареи.Заводить я не стал, так как подумал, что оно не с проста зажужжало после установки трехуровневого РН 67.
3702-01. Я поехал на маршрутке в магазин где покупал трехуровневый РН, продавец сказал что это нормально что жужжит, у меня говорит тоже жужжало когда я себе поставил, на мой вопрос как это победить, продавец ответил что ни как, можно заводить. Расстроенный я поехал домой заводить свою и без того жужжащую шестерку.
Как и сказал продавец, после того как я завел машину под звук жужжащего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего, осталась проблема с перегазовкой для возбуждения генератора и в добавок появилась ще одна, жужжащее реле.Как всегда меня это начало еще больше беспокоить, проблемы не решались, а увеличились.
Я перелопатил множество форумов, самое интересное что решения проблемы жужжащего реле, ни где не было когда я вбивал запрос в поисковик примерного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01 зажжужало реле лампы контроля заряда АКБ.
4. Схема подключения.
Я решил напрячь мозг и разобрал реле посмотрев как оно устроено благо опыт работы в электрике есть.Вот мы и дошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле лампы контроля заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ваз 2106.
- Чуть ниже приведена схема подключения.
Схема
Как мы видим в схеме подключения стоит реле через обмотку которого идет ток на возбуждение нашего нового генератора.Я посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки было 85 Ом. На момент пока я не лез в реле, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Где то я читал, что Генератор 372.3701-03 нужен больший начальный ток чем на Г-221.
И тут до меня дошло, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит тот ток который ему будет необходим для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь будет четче срабатывать, так как катушка будет лучше притягивать контакт из за заниженного сопротивления.
Поэтому я поехал и купил другое реле в надежде, что возможно мое реле было с браком.В магазине мне дали подобное реле другой маркировки Реле 23.3787, но оно подходило хорошо на замену.Каково было мое удивление что, новое реле не жжужало, а наоборот плавно и хорошо отпускало контакт как только я заводил машину и лампа контроля заряда АКБ гасла.
Ну все подумал я победил проблему, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял что лампа предательски гасла, а генератор так и не возбудился, я так и не смог объяснить себе такое поведение реле(возможно оно было более чувствительно).
Измерив сопротивление Реле 23.
3787 было 75 Ом, решил подсоединить параллельно выводам реле 85-86, резистор сопротивлением 100 Ом, конечно же лампа заряда потухла на незаведенном двигателе, так как что бы ее зажечь, обмотке реле не хватало тока замкнуть контакты из за того, что я запараллелил ее резистором, но генератор на мое счастье начал четко возбуждаться из за такой подпитки, идущую через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил суммарное сопротивление катушки не отсоединяя резистор в 100 Ом оно было в сумме 45 Ом.Было решено отматать лишние витки катушки реле до 45 Ом (на том которое жжужало и было 65 Ом, хотя когда я начал отматывать начальные замеры показали 75 Ом, возможно витки где то коротили и показывало 65 Ом отсюда и жужжало).
В процессе я раза три отматывал, припаивал, все больше и больше снижая сопротивление катушки, ставил реле и проверял заводя машину, сразу скажу, отматывать витки очень долгое и муторное занятие, но оно того стоит.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки в 40 Ом при котором генератор возбуждался на 200-300 оборотах двигателя, и лампа контроля заряда АКБ четко выключалась на этих оборотах. Я был доволен проведенной работой и собой.
Ну и на закусочку поговорим о том, можно ли подключить вместо стандартной лампочки контроля заряда АКБ, светодиод?
6. Подключение светодиода, вместо лампочки контроля заряда АКБ.
Вспомним что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как видим по новой схеме подключения, ток возбуждения у нас идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так, где R1 это резистор который подбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.
Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ
7. Тонкости процесса отмотки и пайки реле лампы контроля заряда АКБ.
Аккуратно снимаем крышку, вставляя плоскую отвертку в углубления находящиеся снаружи напротив 85 и 86 выводов, и одновременно тянем один из выводов 85 или 86 контактов, удобнее если у вас на один из этих выводов надет провод с разъемом «мама», так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть вероятность его погнуть, если будете тянуть пальцами за контакт, а ни за ранее одетый на него шнур.
Реле 75.3777-10 вид с верху
Внимание! Если вы оторвете тот провод который идет под обмоткой, это его начало, то можно смело выкидывать реле, так что будьте внимательны!Итак сняли крышку и что бы за ранее не испортить реле, ищем на каком из выводов кончается обмотка, у меня она кончалась на 85 контакте.
Здесь на 85 контакте у меня был конец обмотки
Отпаивать ее бесполезно, поэтому иголочкой с ниткой что бы в процессе не потерять ее и не травмировать родных и близких, аккуратно подцепливаем возле пайки стараясь не покарябать витки и постарайтесь оторвать, отматывать придется много, поэтому можно смело рвать, но не потеряйте оторванное начало отмотки проволочки.
Отматывайте по пол метра просовывая проволоку вокруг, если проволока застревает на обмотке воспользуйтесь иголкой. Отрезайте проволоку, так удобнее будет продевать кончик проволоки виток за витком.
Отрезав делайте замер сопротивления обмотки предварительно залудив ее, подержав под оловом, лак хорошо обгорает и олово хорошо ложиться на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать на место где облуживаете, канифоль, лучше жидкую ФКЭТ.
- Как только достигаем нужного результата он у меня оказался порядка 40 Ом, залуживаем провод вышеописанным способом, так что бы при его намотке на припаиваемый контакт намоталась немного не залуженная часть иначе от влаги и окисления проволочку может разъесть и возможен обрыв обмотки(но это мои предположения, я перестраховался).
При намотке на припеваемый контакт пользуемся иголкой.
- Незалуженная часть проволоки для намотки на контакт, залуживаем примерно 10мм проволоки для последующей намотки на контакт и ее пайки.
Незалуженная часть проволоки для намотки на контакт, залуживаем примерно 10мм проволоки для последующей намотки на контакт и ее пайки.
Инструмент — иголка с ниткой что бы не потерять ее. Количество смотанной проволоки.
Вот и все друзья, надеюсь эта статья была вам интересна и чем нибудь поможет!
Источник: https://www.drive2.ru/b/2483718/
Неисправности генератора ВАЗ 2105 и их устранение
Генераторная установка обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования транспортного средства при движении и заряжает АКБ путем преобразования в электрическую энергию механической. Важно следить за ее состоянием, чтобы не возникли проблемы в пути. Диагностировать и устранить неполадки генератора можно самостоятельно без привлечения специалистов, следуя пошаговым инструкциям.
ВАЗ 2105 с завода оснащали генераторами Г-222 и 37.3701.
Между собой они отличаются роторными и статорными катушками
и некоторыми составляющими. Генераторный узел представляет собой трехфазное
устройство переменного тока, напряжение в котором возникает благодаря
возбуждению выпрямителя и магнитов
Современные автомобили оснащают мощными осветительными
приборами, различными электроприборами и другим оборудованием, требующим
большого количества электроэнергии. Штатные генераторы, устанавливаемые на ВАЗ
2105, порой не справляются с такой нагрузкой. В качестве более мощного
источника на «пятерку» можно устанавливать следующие варианты:
- генераторная установка 9412.3701–03,
устанавливаемая на ВАЗ 212114, выдает ток 110А; - генератор Г-2107–370101, выдает ток в 80 А;
- агрегат от ВАЗ 2110, может выдавать ток 80 А и
выше.
Для установки альтернативных устройств необходим
дополнительный крепеж и внесение небольших изменений в электрические схемы.
Генератор состоит их следующих элементов:
- Якорь (ротор), создающий магнитное поле за счет
вращения катушек. - Статор. В его обмотках возникает переменный ток,
поступающий на диодный мост. - Алюминиевый корпус, состоящий из двух крышек. В
нем специально выполнены отверстия для отвода тепла. - Щетки служат для подвода напряжения к контактным
кольцам ротора. Крепятся в специальном щеткодержателе. - Регулятор напряжения – реле, не допускающее
превышение выходного напряжения выше 14,2–14,6 В. - Диодный мост (выпрямитель) выполняет функцию
преобразования переменного тока, поступающего с ротора, в постоянный. Состоит
из 6 кремневых диодов. - Два подшипника, на которых вращается статор.
Генератор расположен в подкапотном пространстве справа от
силового агрегата. Работает благодаря коленчатому валу через ременную передачу.
Диагностика генератора и причины неисправностей
Хотя вазовский генератор является надежным узлом, со
временем детали изнашиваются, что приводит к перебоям в работе установки. О
неполадках генератора говорят следующие признаки:
- Не тухнет или мигает индикатор на приборном
щитке, сигнализирующая о зарядке АКБ. - Вырабатывается ток с низким напряжением.
- Выкипает электролит в аккумуляторной батарее.
- Посторонние звуки при работе генераторного узла.
- Плавятся провода генераторной установки.
Диагностику можно выполнить несколькими способами:
- С
помощью мультиметра. Выставляем прибор для измерения напряжения. Выполняем
замеры на поступающее напряжение. Значение должно находиться в переделах 13,8–14,5
В. Далее проверяем напряжение на контактах аккумуляторной батареи, которое
должно отвечать паспортным данным. Далее проверяем якорную обмотку,
положительные и отрицательные диоды и конденсатор. - На
стенде проводить диагностику в домашних условиях можно при наличии необходимого
оборудования, но чаще всего она проводится на автосервисе.
- Осциллографом.
Прибор позволяет определить неисправность агрегата по форме сигнала.
На первой схеме генератор исправен, на второй вышел из строя
один из диодов, на третьей – обрыв в диодной цепи.
Если возникли проблемы с обмотками, следует поменять
провода. Чаще всего обрыв происходит недалеко от контактных колец, поэтому
нужно проверять пайку на концах обмотки. Для устранения неполадки отматывается
виток обмотки, снимается отломанный конец и к контактному кольцу отмотанный
провод.
Если поступающее напряжение слишком высокое или низкое,
причина в неисправном регуляторе, его необходимо заменить. Если генераторный
узел исправен, а сигнализационная лампочка горит, это говорит о неисправном
диоде питания лампочки. Проблема решается путем замены диода.
Если при работе генераторного узла слышаться посторонние
шумы причина в изношенности подшипников. Нужно разобрать узел и заменить
изношенные детали.
Демонтаж и ремонт генератора
Начинаются работы со снятия генератора. Для этого необходимо
подготовить следующие инструменты:
- набор головок;
- набор ключей;
- вороток;
- трещотку;
- молоток;
- удлинитель.
После долгой эксплуатации крепеж прикипает, поэтому места
креплений перед разборкой лучше смазать WD-40.
Снимаем генераторную установку
Демонтаж агрегата на ВАЗ 2105 выполняется поэтапно:
- Обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную
клемму с АКБ. Отсоединяем провода от генераторного узла, предварительно
запомнив, как они были присоединены.
- Откручиваем крепежную гайку на кронштейне,
ослабляем натяжение ременной передачи и снимаем ремень.
- Опустившись под авто, откручиваем с помощью
трещотки нижнюю гайку.
- Молотком через деревянную надставку выбиваем
болт, извлекаем его из узла.
- Теперь
отводим генератор в сторону и снимаем его. Удобнее это делать снизу.
Переходим к ремонту демонтированного узла.
Разбираем и ремонтируем генератор
Из инструментов кроме набора ключей, необходимо приготовить
крестовую отвертку, специальный съемник для подшипников.
Процедура разборки представляет собой последовательность
шагов:
- Сначала очищаем генератор от грязи, масла и
пыли, смазываем крепления WD-40. - Откручиваем отверткой болт, фиксирующий
регулятор напряжения на корпусе.
- Вынимаем реле и щетки. Если уголки имеют
поношенный вид, меняем их при сборке.
- С помощью отвертки фиксируем ротор от
проворачивания, откручиваем крепежную гайку на шкиве генераторной установки.
- Фиксируем ось, чтобы не проворачивалась, и демонтируем
нужные элементы: шайбы, крыльчатку и шкив. - Далее сбиваем с оси якоря шпонку и снимаем шайбу.
- Выкручиваем гайку, которая держит клемму на
кондиционере и отсоединяем контакт. Выкручиваем крепления конденсатора и
демонтируем его.
- Чтобы не ошибиться с расположением деталей при
сборке, ставим на них соответствующие метки. - Для разъединения деталей корпуса откручиваем
крепежные элементы и вынимаем их. - Снимаем переднюю часть узла.
- Если при вращении обнаружен люфт, меняем
подшипники. Они находятся в передней крышке и удерживаются пластиной.
Откручиваем крепеж и снимаем пластину. Выдавливаем из гнезда изношенный
подшипник и запрессоываем с помощью куска металлической трубы подходящего
диаметра новую деталь.
- Сняв упорное кольцо с ротора, фиксируем вал в
тисках и сдергиваем заднюю часть с статорными катушками.
- Отсоединяем якорь от статора.
- Второй подшипник снимаем с помощью съемника и
запрессовываем новый, используя подходящую проставку. - Откручиваем крепеж контактов катушки и блока
выпрямителя. С помощью отвертки вынимаем статорные кольца.
- Демонтируем диодный мост. Если обнаружилось, что
один из диодов неисправен, меняем пластину с диодами.
- Вынимаем из диодного моста болт, снимающий
напряжение на АКБ.
- На задней части корпуса выкручиваем болты
крепления выпрямителя и клемм катушек. - Меняем необходимые детали и производим обратную
сборку.
На ВАЗ 2105 проблемы с генератором возникают редко. В основном работы по обслуживанию заключаются в замене и подтягивании ремня, а также к замене вышедших из строя щеток или реле-регулятора напряжения при неполадках с зарядкой АКБ.
Ремонт
генератора на классической модели ВАЗ.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи: Оцени автора Загрузка…
Источник: https://labavto.com/vaz/2105/neispravnosti-generatora-vaz-2105-i-ih-ustranenie/
Ремонт и подключение генератора на пятой модели ВАЗ
Генератор ВАЗ 2105 обеспечивает питанием все потребители, входящие в электросеть автомобиля, а также дает зарядку аккумулятору во время работы силового агрегата. В статье дается описание устройства, типичные неполадки, способы их устранения, а также прилагается пошаговая инструкция, как снять и подключить узел.
На ВАЗ 2105 сначала устанавливались генераторные узлы Г 222, а с 1987 года стали устанавливать модель 37.3701.
Устройство представляет собой 3-х фазную электромеханическую машину с электромагнитным возбудителем, преобразующим механическую энергию вращающегося ротора в электрическую.
Вращения ротору передаются через приводной ремень генератора ВАЗ, надетый на шкив коленвала. Находится агрегат справа в моторном отсеке в передней части мотора.
Схема конструкции устройства
В конструкцию генераторного узла:
- статор;
- ротор;
- графитные щетки генератора ВАЗ;
- регулятора напряжения;
- выпрямитель;
- реле-регулятор.
Схема подключения генератора
Максимально отдаваемый ток генераторного узла – 55 (45) Ампер. Рабочее напряжение составляет 13,6-14,6 Вольт. Вращение правое.
Иногда после ремонта или тюнинга на модели, выпущенные до 1987 года, устанавливают генераторы от ВАЗ 21053 или 2108. При неправильном подключении с нарушением схемы нет зарядки АКБ.
Основные неисправности и способы их устранения
Проверить генератор ВАЗ 2105 инжектор на исправность можно на машине, не снимая с двигателя. Неполадки можно выявить с помощью диагностики, воспользовавшись схемой, а затем устранить их (автор видео – Автоэлектрика ВЧ).
| Неисправность | Способ устранения |
| Мотор работает, а стрелка вольтметра не покидает красную зону | |
| Обрыв или плохое натяжение ремня. | Отрегулировать натяжение или заменить ремень. |
| Неисправен регулятор напряжения. | Замена новым. |
| Залипание, износ щеток. | Замена щеточного узла, устранение залипания. |
| Нарушения в питающей цепи обмотки возбуждения. | Восстановление цепи. |
| Замыкание между витками, обрыв в статорной обмотке. | Замена статора. |
| Стрелка вольтметра в белой зоне, но напряжение в сети ниже 13,6В, нет зарядки АКБ | |
| Недостаточное натяжение ремня. | Подтянуть ремень. |
| Включено много потребителей, требующих большое количество электроэнергии. | Ограничить количество потребителей. |
| Окислены или слабо закреплены клеммы АКБ и наконечники проводов на выводах генераторного узла. | Очистить от окислений, подтянуть контакты. |
| Указатель вольтметра стремится в желтую зону, перезаряд АКБ, напряжение в сети превышает 14,7В | |
| Поломан регулятор напряжения. | Замена. |
| Плохие контакты. | Зачистить и подтянуть крепления. |
| Включается зажигание, стрелка вольтметра не движется | |
| Перегорел предохранитель. | Установить новый элемент. |
| Нарушение целостности цепи питания приборной панели. | Восстановление цепи. |
| Повышенные шумы при работе генераторного агрегата | |
| Пришли в негодность подшипники. | Заменить детали. |
| Замыкание между витков в статорной обмотке (вой). | Замена статора. |
| Скрипят щетки. | Протереть контактные кольца и щетки. |
| Слабое крепление шкива. | Подтянуть крепежные гайки. |
Руководство по снятию и подключению генератора
Чтобы установить на ВАЗ 2105 причины, по которым нет зарядки АКБ или к потребителям бортовой сети не поступает питание, нужно проверить генератор. Для диагностики и ремонта его необходимо снять.
1. Откручиваем крепежную гайку. 
2. Снимаем приводной ремень. 
3. Демонтаж устройства с двигателя.
Процедура снятия состоит из действий:
- В первую очередь отсоединяем клеммы на аккумуляторной батарее и снимаем ее, чтобы был доступен верхний болт крепления агрегата.
- Далее демонтируем защиту с двигателя.
- С помощью удлинителя и торцевой отвертки на «12» откручиваем гайку, с помощью которой крепится генераторный узел к регулировочной планке. Затем необходимо ослабить крепежную гайку на кронштейне.
- Чтобы снять приводной ремень, немного сдвигаем агрегат. Как только ремень ослабнет, снимаем его.
- Отсоединяем от узла колодку с проводами.
- Откручиваем крепежную гайку наконечника проводов, которые соединены с плюсом АКБ.
- Затем откручивается гайка крепления агрегата к кронштейну на блоке мотора.
- Теперь можно демонтировать агрегат и выполнить либо замену, либо ремонт генератора.
После окончания ремонтных работ генераторный узел нужно подключить. Установить на штатное место, закрутить все крепления. Надеть приводной ремень, отрегулировать его натяжение. Подключить штекер с проводами. Установить АКБ и подключить клеммы.
При подключении генератора ВАЗ 2105 следует руководствоваться схемой, которую можно найти в мануале автомобиля.
Цена вопроса
Стоимость ремонта зависит от заменяемых запчастей. Генератор стоит от 3 850 руб., планка генератора – 205 руб., дорожки на якоре генераторного механизма – 450 руб., гайки от 10 руб.
, подшипники 110 руб., обмотка генератора – 910 руб., якорь стартера – 1300 руб., приводной ремень – 500 руб., диодный мост – 600 руб. Разборка стоит 300 руб.
Самостоятельный ремонт позволит сэкономить на техобслуживании.
Загрузка …
Видео «Снятие генераторного агрегата на классической модели ВАЗ»
В этом видео наглядно демонтируется, как снять генераторный узел с классики (автор ролика – Роман Романов).
Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Источник: https://avtozam.com/vaz/2105/remont-i-podklyuchenie-generatora/
Схема ВАЗ-2105
Информация по схемам «пятёрки» предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Годы производства данной модели: с 1979 по 2010 год. В конце декабря 2010 года «АвтоВАЗ» в связи с низким спросом на модель ВАЗ-2105 прекратил его выпуск. К этому моменту уже было выпущено 2 миллиона автомобилей.
Схема карбюраторного ВАЗ 2105
Это цветная схема электрооборудования VAZ 2105. В верхней части изображения справа указаны цвета проводов, снизу — обозначения элементов.
1 – блок-фары,
2 – боковые указатели поворота,
3 – аккумуляторная батарея,
4 – реле включения стартера,
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
6 – стартер,
7 – микропереключатель карбюратора,
8 – генератор 37.
3701,
9 – очистители фар,
10 – звуковые сигналы,
11 – свечи зажигания,
12 – подкапотная лампа,
13 – датчик контрольной лампы давления масла,
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости,
15 – распределитель зажигания,
16 – датчик уровня тормозной жидкости,
17 – катушка зажигания,
18 – очиститель ветрового стекла,
19 – электродвигатель омывателя фар,
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла,
21 — блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора,
22 – выключатель зажигания,
23 – реле зажигания,
24 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации,
25 – выключатель света заднего хода,
26 – выключатель стоп-сигнала,
27 – реле очистителя ветрового стекла,
28 – монтажный блок,
29 – штепсельная розетка для переносной лампы,
30 – лампа освещения вещевого ящика,
31 – прикуриватель VAZ-2105,
32 – электродвигатель вентилятора отопителя,
33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора,
35 – трехрычажный переключатель,
36 – выключатель аварийной сигнализации,
37 – выключатель освещения приборов,
38 — выключатель наружного освещения,
39 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей,
40 – предохранитель цепи противотуманного света,
41 – контрольная лампа давления масла,
42 – выключатель заднего противотуманного света,
43 – контрольная лампа резерва топлива,
44 – комбинация приборов,
45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
46 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза,
47 – плафоны освещения салона,
48 – контрольная лампа стояночного тормоза,
49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора,
50 – блок контрольных ламп,
51 – контрольная лампа заднего противотуманного света,
52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла,
53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости,
54 – вольтметр,
55 – контрольная лампа габаритного света,
56 – контрольная лампа указателей поворота,
57 – спидометр 2105,
58 – контрольная лампа дальнего света фар,
59 – переключатель вентилятора отопителя,
60 – выключатель обогрева заднего стекла,
61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя,
62 – штепсельный разъем для подключения бара,
63 – задние фонари,
64 – фонари освещения номерного знака,
65 – датчик указателя уровня топлива,
66 – элемент обогрева заднего стекла.
Источник: https://2shemi.ru/shema-vaz-2105/
Генератор Г 222 для автомобилей «Жигули» ВАЗ 2105
14В, 50А
На последующих выпусках автомобилей ВАЗ 2105, Ваз 2107, ВАЗ 2104, устанавливался генератор 372. 3701 от автомобилей ВАЗ 2108
Как поставить восьмерочный генератор вместо пятерочного? см. ниже.
Описание генератора
Генератор Г222 до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей. Продавцы в магазинах продают его для автомобилей серии 2105, не спрашивая год выпуска. Генератор Г 222, не работает без переделки проводки на автомобилях, с генератором 372.3701. Правильно покупать генератор 372. 3701 (восьмерочный), а не переделывать проводку под генератор Г 222.
В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношенном состоянии, требуют ремонта или замены на новые.
Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, ротор и диодный мост. Регулятор напряжения встроенный, вместе со щеточным узлом, вставлен в генератор.
Корпус генератора заземлен, то есть, соединен с массой крепежными болтами. В однопроводной схеме автомобиля все элементы одним проводом соединяются с массой.
К массе подсоединен минус аккумулятора, поэтому на массе сидит общий минус, а все элементы питает плюс.
Генератор похож на своего предшественника Г221 от ВАЗ 2101 -06, кроме диодного моста и передней крышки корпуса, остальные части от Г 221 для Г 222 не подходят, хотя можно собрать варианты, которые будут вполне работоспособны.
Работа генератора Г222
При включении зажигания, от контакта 151 через 10 й предохранитель, на точку Б регулятора напряжения попадает плюс от аккумулятора, регулятор открывается и от плюса аккумулятора, через точку выхода генератора, на точку В регулятора, протекает ток возбуждения, он через щетки попадает в обмотку возбуждения и далее на массу. Ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток через диодный мост и на выходе получается практически постоянное напряжение.
Регулятор напряжения Я112В
Генератор рассчитывается таким образом, чтобы уже на малых оборотах, он гарантировано развивал напряжение 13, 8 -14, 2 В. При дальнейшем увеличении оборотов, напряжение может очень сильно вырасти, что недопустимо. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться не ниже 13, 5 В.
Напряжение в заданных пределах поддерживает регулятор напряжения
Регулятор напряжении типа Я 112В, управляет током возбуждения. Он включает и выключает ток возбуждения. Регулятор работает в режиме открыто – закрыто.
При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.
Частота, с которой работает регулятор 20 -25 гц, при этом колебания света становятся незаметными.
Контрольная лампа и вольтметр
Для контроля за работой генератора используется лампочка и вольтметр
«Жигули» был первым советским автомобилем, в котором не было амперметра. Во всех автомобилях, вплоть до 70х годов, для контроля за электрооборудованием использовался амперметр.
Недостаток амперметра был в том, что он был включен так, что через него проходил ток всех потребителей, при нарушении контактов амперметра все начинало плохо работать или вовсе отключалось.
Для тех, кто умел пользоваться амперметром, он был достаточно информативным прибором, но главное, он, по отклонению стрелки в плюс или минус, показывал идет зарядка или нет, то есть работает генератор или нет.
Для повышения надежности электрооборудования от амперметра отказались и в моделях поколения Ваз 2105 вставили Вольтметр. Вольтметр подключатся параллельно и его неисправности никак не влияют на работу электрооборудования, кроме того, для понимающего водителя, он дает больше информации, чем амперметр.
Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами. Если генератор не работает, контакты реле замкнуты и, при включении зажигания, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на точку 3051 и через блок предохранителей на лампочку. Лампочка горит.
Ток от аккумулятора через катушку реле РС 702 с точки 86, пройти не может, на пути к минусу аккумулятора стоят минусовые диоды, которые в этом направлении тока не пропускают. Когда генератор заработал, то появляется ток с выхода генератора, через 9 предохранитель, на точку 86, через катушку реле, на среднюю точку обмотки и далее замыкается через плюсовые диоды на выход генератора.
Катушка реле РС 702 намагничивается и размыкает контакты, лампочка гаснет, значит состояние нормальное, генератор работает. То есть, когда генератор заработал, реле контрольной лампы питается фазным напряжением генератора и реле срабатывает, размыкая контакты.
К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.
В отличие от прежней схемы ВАЗ 2101, эта проблема решена. Вольтметр, покажет, что напряжение стало выше нормы – стрелка уходит в красную зону шкалы справа
Что делать, если генератор не работает.
- Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.
- Надо проверить на месте ремень генератора или нет и проверить его натяжение
- Надо проверить 10 й предохранитель
- Проверить напряжение на выходе провода к регулятору напряжения, в точке Б, должно быть 12 Вольт.
- Проверить наличие плюса от аккумулятора на силовом выходе генератора.
Если плюсы есть на обеих точках, а генератор на работает, можно попробовать заменить регулятор напряжения не снимая генератор. Это сделать сложно, а на старых заржавевших генераторах невозможно. Придется снимать генератор.
Если генератор очень старый, его надо заменить. См ремонт генератора
Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряже6ние. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.
Если напряжение меньше 13, 5 Вольт, а лапочка не горит, то надо проверить 9й предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.
Перезаряд
Надо обращать внимание на вольтметр. Если стрелка вольтметра ушла в красную зону шкалы, значит напряжение стало выше нормы. При этом, аккумулятор станет мокрым, появится запах кислоты, лампочки будут гореть ярко и помаргивать. Такое происходит, если пробило регулятор напряжения.
Надо замерить напряжение на аккумуляторе, убедиться, что оно больше 14,5 Вольта, регулятор точно пробит и его надо заменить.
Если регулятор в алюминиевом корпусе, то в нем ставится таблетка Я 112В её нельзя путать с таблеткой Я 112А и тем более, с похожей внешне, таблеткой Я120
Буквы на регулятор Я 112В многих его аналогах с другими обозначениями должны быть БВШ, если ВВШ, то это Я 112А и его ставить нельзя.
Более современные однокорпусные регуляторы для генераторов Г 222 со щеточным узлом значительно надежнее.
Автомобили с генераторами Г222 уже большая редкость, в основном, те, которые в строю уже с восьмерочными генераторами 372.3701.
Генератор Г222 сломался, можно поставить новый генератор восьмерочный?
Поставил восьмерочный генератор, теперь машина не глохнет
Если машина старая, и стоял генератор Г222, а нужно поставить генератор 372.3701, то придется делать так.
Провод возбуждения, который приходил на регулятор напряжения генератора Г222 надо подключить к точке L генератора 372.3701,
Через этот провод будет включаться первоначальное возбуждение. Лампочка контроля зарядки, при таком включении, никуда не подключается и работать не будет, но в машине есть вольтметр, по которому можно отслеживать зарядку.
При выключении зажигания, генератор продолжает работать, ток возбуждения идет от доп. диодов и не прерывается замком зажигания, этот ток идет в цепь системы зажигания и двигатель не заглохнет.
Для того, чтобы двигатель при выключении зажигания глох, в провод возбуждения нужно впаять диод (например маленький доп. диод от старого диодного моста).
Этот диод будет пропускать ток для первоначального возбуждения генератора, а обратно, при выключении двигателя, не пропустит ток в систему зажигания.
Источник: http://genrem.ucoz.ru/publ/skhemy_generatorov/generator_g_222_dlja_avtomobilej_zhiguli_vaz_2105/13-1-0-133
Схема подключения генератора ВАЗ-2105 и описание
Схема подключения генератора ВАЗ-2105 представляет собой систему, основанную на законах физики, поэтому для ее понимания придется воспользоваться этой замечательной наукой.
Для того чтобы обеспечить электроэнергией работоспособность ВАЗ-2105 при стандартной работе в автомобиле присутствует специальный электрический генератор. Начиная от момента создания и до 1987 года, ВАЗ-2105 был оборудован агрегатным Г 222, после 1987 года данная модель генератора была заменена на устройство 37.3701.
Генератором называется устройство, выпрямляющее синусоидальное напряжение каждой из трех фаз, с помощью того, что в него встроен выпрямитель электрического тока.
Это устройство состоит из трехфазного диодного моста генератора копейки, который, в свою очередь, имеет в строении 6 диодов, изготовленных на основе кремния.
Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются.
Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов.
Происходит вращение ременного привода ротора передним шкивом коленвала совместно с насосным шкивом охладительной системы. ВАЗ-2105 в момент включения стартера выключает все приборные цепи, имеющие второстепенное значение.
Если возникает необходимость переключить генератор с ВАЗ-2105 на ВАЗ-21053, то проблем появиться не должно, потому как схема их электрических подключений практически одинакова.
Ремонт карбюратора ВАЗ-2105
Каково строение генератора изнутри
Схема подключения генератора ВАЗ-2105 и описание представлено далее:
- Генератор состоит из двух крышек из алюминиевых сплавов, которые стянуты с помощью болтов с гайками, с зажатым посередине между ними круглым сердечником статора.
- Роторные подшипники находятся в крышках, передний располагается в районе сквозного, задний – в районе глухого гнезда. Ротор производит вращение внутри детали статора, а также внутри корпуса, благодаря двум подшипникам.
- В переднем конце находится специальная прорезь под шпонку, представляющую собой обыкновенную резьбу для вентиляторной гайки.
Осуществляя ремонт генератора, часто забывают поставить регулировочную шайбу, что делать крайне не рекомендуется.
- Выпрямитель тока БПВ-50 подключается к задней крышке, а именно к внутренней ее части. Выпрямитель состоит из двух изолированных друг от друга подковообразных алюминиевых шин с запресованными в них тремя кремниевыеми диодами по типу ВА-20. Внутри шина полностью изолирована от корпуса, соприкасается плотно с тем болтом, через который происходит вывод 30 генератора, вторая шина кино сохраняет контакты с массой.
- Каждая шина имеет вывод диодных ножек, соединенных попарно болтами с кончиками фазовых статорных обмоток. Их противоположные кончики соединяются между собой по типу «звездного» соединения.
- Генератор Г 222 содержит в себе идущий от этой точки проводок, выводящийся на клемму задней крышки, от этой крышки – к 85 реле контрольного лампового заряда по типу РС-702.
- Контактные роторные кольца присоединены пружинами к щеткам. Первая щетка соединяется с выводом точки «В», а вторая – с точкой «Ш», регулирующей напряжение. Регуляторный вывод установлен в узле щетки, находящейся в районе задней верхней регуляторной части.
Регулятор напряжения нельзя разобрать. С 1996 года он приклепывается к щеткодержателю металлическим корпусом. Сам корпус отделен конденсатором от 30-й клеммы.
Чтобы осуществлять контроль над уровнем заряда АКБ, нужно внимательно следить за количеством выпрямленного напряжения, поддерживающегося в районе 14,2 В.
Регуляторное реле проводит сравнение напряжения в пределах бортовой сети вашего автомобиля с эталонным. Если этот уровень повышается, то оно начинает уменьшать количество напряжения, подающегося на возбуждающую обмотку. По сути, это означает увеличение имеющегося сопротивления между одной роторной щеткой и, соответственно, массой.
Если в автомобильной сети снижается напряжение, то регулятор также снижает возможность сопротивления. Происходит это за счет того, что ток, подающийся на обмотку возбуждения, увеличивается, как и количество на приложения на клемме 30. Частота подобных процессов может осуществляться до 250 раз за секунду.
Результатом становятся две массы:
- генераторная;
- автомобильная.
- Они соединяются друг с другом корпусом, а сам корпус прикреплен к цилиндрическому блоку двигателя.
- Пользуясь стандартным схематическим описанием работы генератора, достаточно просто вникнуть в его строение.
- Регулировка карбюратора ВАЗ-2105
Если необходима работа с выносным регулятором напряжения, то желательно помнить, что на ВАЗ-2105 он встроенный, а на ВАЗ-2101 нужно ставить внешний. В результате при замене с машины на машину, все это даст нехилые проблемы соединения и убитый аккумулятор.
Видеоинструкция схемы подключения генератора ВАЗ-2105 (карбюратор, инжектор) своими руками:
Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2105/sxema-podklyucheniya-generatora-vaz-2105-i-opisanie.html
Ремонт генератора ВАЗ-2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110
К наиболее распространенным неисправностям генератора автомобилей ВАЗ (ВАЗ-2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110) можно отнести: износ или зависание щеток, замасливание или загрязнение контактных колец, окисление контакторов, обрыв обмотки возбуждения, износ пружин на якорях реле напряжения.
Проверить, исправен ли генератор можно при помощи амперметра или контрольной лампы. При зажигании на приборной панели должна загореться красная лампочка, а стрелка амперметра должна скакнуть влево. После набора оборотов стрелка амперметра отклоняется вправо, и контрольная лампа гаснет.
Для проверки исправности генератора ВАЗ контрольной лампой необходимо подсоединить один провод на массу генератора, а второй — на клемму «+». Если лампа не загорается, значит генератор работает исправно. Если при изменении оборотов амперметр продолжает показывать разрядку, то необходимо проверить качество контакта в направлении «генератор-аккумулятор».
В ходе ремонта генератора убедитесь, что крепления проводов на зажимах регулятора и генератора надежны. Далее следует снять щетки и щеткодержатель, а контактные кольца тщательно протереть смоченной в бензине тканью. Также необходимо проверить состояние щеток генератора, в случае износа на две трети их необходимо заменить.
Также следует проверить натяжение приводного ремня генератора. Если необходимо, подтяните его, но не перестарайтесь, так как излишнее натяжении тоже отрицательно скажется на работе генератора.
Осмотрите все зажимы: генератора, реле-регулятора, двигателя, брызговика. Сам генератор следует отчистить от грязи, труднодоступные места стоит продуть насосом. Если причина неисправности кроется в неисправности отдельных частей генератора автомобиля ВАЗ, то его стоит разобрать и продолжить ремонт.
В процессе ремонта генератора ВАЗ следует проверить и силу тока в аккумуляторе. Подсоедините амперметр, если прибор показывает излишне большой показатель, а электролит закипает, то следует заменить реле-регулятор, так как он вышел из строя.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a1551bb5a104f30fd3b0b07/5af72263dd2484e783e3ede9
Загрузка...
