- Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
- Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
- Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором, как показано в нашем случае.
Отсоединяем провод аккумуляторной батареи.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»). Отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки (см. «Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора»), трос привода дроссельных заслонок (см. «Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора»), шланг подвода топлива (см. «Снятие карбюратора»), провода от микровыключателя ЭПХХ (см.
«Снятие микровыключателя»), шланги вентиляции картера и подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания (см. «Снятие карбюратора»). Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланги отвода охлаждающей жидкости и вакуумного усилителя тормозов (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»). Снимаем распределитель зажигания (см.
«Снятие распределителя зажигания» ).
Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле сдвигателем ВАЗ-2106»), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см.
«Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»). Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см.
«Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя (см. «Снятие двигателя с автомобиля» ).
Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов» ).
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный снаружи головки рядом с гнездом крепления распределителя зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров двигателя.
Вынимаем болты…
…и снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Для разборки устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Отвернув семь гаек крепления, снимаем впускную трубу и выпускной коллектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора» ).
Отвернув головкой «на 10» две гайки крепления подводящего патрубка радиатора отопителя,…
…снимаем патрубок…
…и его уплотнительную прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения…
…и снимаем патрубок.
Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.
При разборке механизма привода клапанов…
…подкладываем под тарелку клапана упор — деревянный брусок.
Извлекаем сухари клапана (см. «Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения» )…
…и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.
Таким же образом демонтируем другие клапаны.
При необходимости демонтажа регулировочного болта клапана…
…ключом «на 17» расконтриваем, а ключом «на 13» отворачиваем регулировочный болт из гнезда в головке блока цилиндров.
Вынимаем регулировочный болт.
Ключом «на 21» отворачиваем втулку регулировочного болта.
Аналогично отворачиваем соседнюю втулку,…
…чтобы снять стопорную пластину втулок.
Собираем клапанный механизм е обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни моторным маслом.
Собрав клапанный механизм,…
…молотком с пластмассовым бойком наносим удар по торцу каждого клапана для более надежной фиксации сухарей (при этом деревянный упор должен быть убран из-под тарелки клапана).
Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока цилиндров от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, смазывая каждую тонким слоем герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров двигателя от остатков старой прокладки, грязи и масла. Из крепежных отверстий блока цилиндров двигателя масло и охлаждающую жидкость удаляем резиновой грушей или шприцем с иглой.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, при помощи проволоки продеваем цепь через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рис. 3.
- Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем а два приема:
- 1-й прием — затягиваем болты 1-10 моментом 34-42 Н·м (3,4- 4,2 кгс·м);
- 2-й прием-болты 1-10 затягиваем моментом 98-121 Н·м (9,8-12,1 кгс·м), а болт 11 — моментом 34-42 Н·м (3,4-4,2 кгс·м).
Рис. 3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Источник: http://2126.ru/manual/vaz/vaz_p16.php
Затяжка головки блока цилиндров: пошаговое описание схемы и советы по нормам момента затяжки (90 фото + видео)
Головка блока цилиндров значительно влияет на функционирование двигателя. От правильного ее положения зависит вся работа ГРМ. А вместе с самим блоком они образуют камеры внутреннего сгорания. Потому ремонтируя головку блока цилиндров очень важно знать порядок затяжки болтов.
Строение
- Любой известный двигатель оснащен рассматриваемой деталью, содержащую в себе газораспределительный и клапанный механизмы.
- Данная запчасть изготовлена из алюминия, имеющая много отверстий, предназначенных для клапанов и протоков охлаждения двигателя и смазки газораспределительного механизма.
- ГБЦ может оснащаться одним либо двумя распределительными валами, это зависит от типа двигателя и количества цилиндров.
- Также имеются отверстия для установки свечей зажигания на бензиновых либо для форсунок на дизельных двигателях.
Особенности крепления
Крепеж ГБЦ на блоке осуществляется посредством шпилек с гайками либо болтов.
Естественно, что сталь и алюминий имеют разное расширение при высокой температуре. При нагревании сталь увеличивается намного меньше, чем алюминий, потому это надо учитывать при затяжке.
В результате нагрева получится, что головка станет расширяться, а элементы крепления будут препятствием для этого, в итоге на ГБЦ могут возникнуть микроскопические трещины, которые выводят из строя весь двигатель.
- Последствия от возникновения трещин:
- попадание жидкости охлаждения во внутрь камеры сгорания;
- утечка масла через каналы смазки.
Установочные нюансы
Для установки головки потребуется:
- Для смазывания болтов перед закручиванием применяется моторное масло.
- Специальный ключ с насадкой. Деления на нем показывают момент затяжки, измерение которой показывается в килограммах или в Ньютонах. Для информации: 1кг равен приблизительно 10Н.
Новая прокладка
Прежде чем приступить к работе необходимо убедиться в качестве прокладки и соответствии отверстий на ней и деталях мотора.
При установке отреставрированной головки, необходимо проверить ее плоскость, которая ложится на блок. ГБЦ надо положить на идеально ровную поверхность и проверить на наличие, между ними, зазоров.
После чего прокладку размещают на блоке двигателя. Сверху устанавливают головку. Далее приступают к затяжке гаек либо болтов, притягивающих головку к блоку цилиндров.
Особенности установки
От того сколькими цилиндрами обладает двигатель зависит очерёдность затяжки болтов крепления головки к блоку. Но все же принцип одинаков у всех.
Болты на любом двигателе начинают затягивать от центра к краям головки. Это снимает напряжение с центра детали, что позволяет стабилизировать уплотнительные качества прокладки и уменьшить напряжение металлических деталей при работе мотора.
Установив головку, необходимо все крепежные элементы закрутить вручную. Сразу использовать динамометрический ключ не стоит.
Так как сразу используя его, крепежный элемент может пойти не по резьбе, в результате придется производить восстановительные работы.
- Так же, при не соблюдении степени затяжки крепежа может произойти зажим либо износ вала распределения клапанов в головке блока цилиндров.
Крепеж
- На классических моторах, имеющие четыре цилиндра, затяжка головки блока происходит по сходной схеме.
- Крепежные элементы закручиваются за два подхода:
- сначала делают предварительную затяжку, усилие которой около сорока нанометров;
- затем болты протягивают второй раз, с усилием в сто десять нанометров.
- Подробнее ознакомиться со схемой и самим процессом работы можно на видео затяжки головки блока цилиндров, найденным на каком-либо сайте.
Вначале затягивают два центральных болта, обозначенные на схеме цифрами один и два. Далее слева от середины болт и противоположный наискосок, которые значатся третьим и пятым номером.
Затем протягивают в зеркальном порядке четвертый и шестой болты. В последнюю очередь затягивают крайние седьмой и восьмой, следом, с другого края девятый и десятый.
На четырехцилиндровых моделях ДВС головка крепится десятью болтами. Однако не у всех порядок затяжки одинаков.
Есть такие, у которых после средних болтов затягивают два верхних или нижних попарно, а не наискось, как в предыдущем случае. Потому изначально необходимо ознакомиться со схемой для определенного мотора.
Последствия халатности
Ремонтируя любой узел нельзя пренебрежительно относиться к соединительным элементам с резьбой. Основные моменты:
Неправильный момент затяжки. При недостаточном затягивании выхлопные газы будут попадать в каналы охлаждения. При избыточном нарушается резьба в блоке или получается зажим распределительных валов.
Болты подобранные неправильного назначения. Они должны обладать резьбой с мелким шагом. Применяя другие, повреждается резьба в блоке. Помимо этого, положенные болты высокопрочные, подверженные термической обработке.
Применение не соответствующего ключа. Им можно сгладить углы крепежных элементов, что будет препятствовать должной затяжке и создаст проблемы с будущем демонтажем.
Фото процесса затяжки головки блока цилиндров
Пожалуйста, сделайте репост;)
Источник: https://avtoadvice.ru/zatyazhka-golovki-bloka-cilindrov/
Порядок и момент затяжки гбц нива 21214
Думаю, что многие владельцы как Нивы, так и остальных моделей жигулей, таких как ВАЗ 2106 или 2107 сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров.
Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку.
Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключи рожковые на 10 и на 13
- Длинный вороток
- Удлинители (несколько штук разного размера)
- Молоток
- Ключ динамометрический
- Трещоточные рукоятки
- Отвертка плоская
Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)
Сразу скажу, что проводил эту работу на снятом двигателе, чтобы удобнее было подготовить данное руководство. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:
После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:
Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:
И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:
Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:
После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:
Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.
Ваз 2114 глохнет на горячем двигателе
И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:
А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:
- Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.
- А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:
А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:
- Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
- Второй — от 95 до 118 Н*м.
То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.
- Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
- Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.
Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика)
- Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.
- Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
Сколько стоит дворник ваз 2109
Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м
Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 — 09, Samara
- Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.
- Но проводится в 4 приёма.
- 1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
- 2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м
3. Болты доворачиваются на 90 градусов.
4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.
Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ
- Аналогично всем остальным, из центра.
- 1 приём — 2,0 кгс*м
- 2 приём — довернуть болты на 90 градусов
- 3 приём — ещё раз довернуть болты на 90 градусов.
Внимание! На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.
Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.
- Замер длинны производится с шайбой.
- Для работы необходимо использовать динамометрический ключ
- Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.
11. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.
12. При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.
13. Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.
- Таким же образом демонтируем другие клапаны.
- Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
- Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
- 14. Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана)
- Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Проверка рулевой рейки калина
- Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
- Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
- Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
- 15. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам
- 16. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке
- Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.
- Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
- 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Нм (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Источник: https://nadouchest.ru/porjadok-i-moment-zatjazhki-gbc-niva-21214/
Головка блока цилиндров ваз 2106
Главная » Разное » Головка блока цилиндров ваз 2106
ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.
Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:
- Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
- Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
- Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
- Необходимость ремонта седла головки или его замена.
- Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.
На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Поэтапное руководство по снятию и ремонту
- Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы.
Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
- Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
- Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом.
Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.
Замена заглушки
Установленная новая заглушка
- Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
- Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
- Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.
Замена направляющих втулок
Установка втулок в ГБЦ
- Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
- Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
- После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
- Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.
Зенкуем седло головки
Схема для зенковки седла
- Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
- Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
- После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
- Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.
Видео «Ремонт ГБЦ на классических авто»
О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.
Источник: https://1auto-master.ru/raznoe/golovka-bloka-cilindrov-vaz-2106.html
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, тонкости
Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.
Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
- набор торцовых головок;
- удлинитель;
- трещотка/вороток;
- ключ динамометрический.
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтировать термостат.
- Снять корпус воздухофильтра.
- Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
- Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
- Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
- Отключить подходящие к ГБЦ провода.
- Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
- Демонтировать головку блока цилиндров.
- Удалить изношенную прокладку.
- Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.
Замена прокладки ГБЦ ваз 2114
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
- Выглядит эта схема следующим образом:
- Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
- На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
- На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
- На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
- На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
- После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
- установить держатель в положение «ноль»;
- начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
- в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
- при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует.
Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока.
Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже: Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.
Источник: https://VAZremont.com/moment-zatyazhki-gbc-vaz-2114-8-klapanov
Замена прокладки головки блока цилиндров
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
| Снимаем цепь со звездочки распределительного вала. |
| Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя. |
| Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров. |
| Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания. |
| Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров. |
| Вынимаем болты из отверстий. |
| Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами… |
| …и прокладку головки блока. |
Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
| Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. |
Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
| Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях 2103, 2106. |
Замена прокладки под головкой ВАЗ (классика). Сделай Сам!
ВАЗ 2103. Кипит мотор. Замена прокладки ГБЦ.
Прогар прокладки головки блока, признаки.
Источник: https://CarManuals.ru/vaz/vaz-2106/dvigatel/zamena-prokladki-golovki-bloka-cilindrov
Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты
Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет.
И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС.
Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).
Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:
Порядок монтажа и демонтажа
Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.
Последовательность отворачивания (1-10)
Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).
При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».
Порядок затяжки головки обозначен на этом фото
Момент затяжки болтов ГБЦ крышки
Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:
- Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
- Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
- Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.
Зачем нужны направляющие втулки
Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.
Всё готово к установке ГБЦ
Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:
- Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
- Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.
После «шага 2» винты можно заворачивать.
Герметик
Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.
Крышка ГБЦ перед монтажом
Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».
Рекомендуемый момент затяжки винтов
Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.
Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.
Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками
Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.
Типичные заблуждения
Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.
Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ
Источник: http://carfrance.ru/poryadok-i-moment-zatyazhki-gbc-dlya-vaz-2112-s-16-yu-klapanami/
Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106 Жигули
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
|
М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
|
М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
| CЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
| ЗАДНИЙ МОСТ | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | см. Задний мост | |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | см. Передняя подвеска |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Источник: http://avtorom.ru/vaz-2106-momenty-zatyazhki-rezbovyh-soedineniy/
Загрузка...
