Описание и ремонт системы охлаждения двигателя ваз 2101, инструкции с фото и видео

Главная › Тех. обслуживание › Замена антифриза ›

Классика советского автопрома ВАЗ 2101 (копейка), заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена тосола, одна из таких операций ТО, которую также можно сделать своими руками, если следовать инструкции.

Этапы замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2101

На большинстве классических автомобилях Лада предусмотрен слив с радиатора, а также двигателя. Но перед заливом нового антифриза рекомендуется производить промывку системы охлаждения, чтобы исключить попадание примесей в новую жидкость.

За время производства ВАЗ 2101 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Но на данный момент самыми популярными являются бензиновые версии в вариантах карбюратор с объемом 1.2 литра.

Перед началом замены жидкости охлаждения, чтобы не получить ожоги, нужно дождаться полного остывания двигателя. Также следует избегать попадания антифриза или тосола на кожу, в глаза и органы пищеварения, так как химический состав жидкостей является ядовитым.

Слив охлаждающей жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, тару под отработанный антифриз, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2101:

1. Поворачиваем регулятор температуры в салоне в максимальное положение вправо (Рис.1).Рис.1 Управление температурой
2. Находим снизу в левом углу радиатора пробку и откручиваем ее, предварительно подставив под радиатор емкость для слива. (Рис.2). На старых версиях, этой пробки нет, там установлен датчик включения вентилятора. Для слива тосола его необходимо открутить, сделать это можно ключом на 30мм.Рис.2 Сливная пробка радиатора
3. После этого откручиваем пробку на заливной горловине радиатора, а также расширительном бачке, для более быстрого слива жидкости (Рис.3).Рис.3 Крышки на заливных горловинах
4. Отстегиваем крепление расширительного бачка и поднимаем его вверх (Рис.4). При этом жидкость сольется через сливное отверстие радиатора. А сам бачок можно полностью снять и промыть.
5. Для слива охлаждающей жидкости с двигателя, нужно открутить сливной болт, воспользовавшись для этого ключом на 13мм. Сам болт находится с левой стороны, под него можно подставить лейку, для меньшего разбрызгивания жидкости (Рис.5).Рис.5 Сливной болт на блоке двигателя

Промывка системы охлаждения

При наличии в слитой жидкости отложений или переходе с тосола на антифриз, следует произвести промывку системы. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. через расширительный бачок ВАЗ 2101 пролейте систему обычной водой. Пробки должны быть открыты;
2. закрутите сливную пробку и болт;
3. заполните систему средством для промывки (можно использовать Liqui Moly Kuhlerreiniger или промывка системы охлаждения Lavr) с дистиллированной водой (6-7 литров);
4. запустите двигатель. Прогрейте до 90 градусов;
5. оставьте поработать на холостых на 5-10 минут, в зависимости от загрязнения системы;
6. заглушите. Дайте остыть двигателю примерно до 60 градусов;
7. слейте промывку теми же действиями, что и старую жидкость;
8. закрутите обе пробки;
9. залейте дистиллированную воду для ополаскивания системы охлаждения;
10. заведите автомобиль и прогрейте до 90 градусов;
11. заглушите и дайте остыть до 60 градусов, слейте;
12. при необходимости повторите пункты 8, 9, 10 и 11.

Заливка без воздушных пробок

Для заливки новой жидкости в систему охлаждения можно воспользоваться инструкцией, которая описана в книге по ремонту и эксплуатации автомобилей. Но делая по ней, у автомобилистов очень часто образовываются воздушные пробки.

Итак, приступаем к правильной заливке:

1. Для начала нужно снять резиновый шланг со штуцера над впускным коллектором (Рис.6).
2. Сливная пробка на радиаторе должна быть закрыта, а на блоке двигателя открыта. Начинаем заливать тосол в радиатор. Как только он потечет из отверстия на блоке, закручиваем болт на место.
3. Продолжаем заливать тосол, до тех пор, пока он не польется из места, обозначенного на рисунке 6. После этого ставим шланг на место.
4. Теперь заполняем радиатор до верха горловины и закручиваем крышку. Наполняем расширительный бачок на несколько сантиметров выше отметки MIN.
5. Заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, даем поработать 5 минут, после чего глушим.

Таким образом, залив охлаждающей жидкости без образования воздушных пробок закончен. Осталось протереть пролитый тосол и дождаться остывания двигателя. На уже остывшей машине проверяем еще раз уровень в расширительном бачке и при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2101 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

• Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
• Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
• Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2101, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Протечки и проблемы

У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2101, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров. При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

Видео

Как поменять тосол на ВАЗ 2101 Ссылка на основную публикацию

Источник: https://AutoZaliv.ru/service/zamena-antifreeze/pomenyat-tosol-vaz-2101

Ремонт помпы ваз 2107, 2106, 2101 своими руками: как разобрать, заменить подшипники, сальники и прочее + видео

Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене.

Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку.

Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

Неисправности водяных насосов «классики»

В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

• корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
• вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
• роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
• крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
• ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
• сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
• стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса.Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

• течь антифриза через сальник и вал помпы;
• увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
• крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
• заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части;Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый
• трещины и проломы корпуса в результате перекоса вала.Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

• молоток;
• отвёртка с плоским шлицем;
• стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
• лопатка монтажная (монтировка);
• ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
• 1 л антифриза на доливку;
• ветошь и перчатки матерчатые.Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно.

Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу.

На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

1. Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды.

   Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом

2. Отверните 3 болта крепления шкива помпы, пользуясь головкой на 13 мм.
3. Ослабьте такую же гайку на верхней регулировочной скобе, она фиксирует ременной привод в натянутом состоянии. Монтировкой подвиньте корпус генератора в сторону коленчатого вала и сбросьте ремень.

   Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне

4. Окончательно выкрутите болты, удерживающие шкив водяного насоса, снимите последний со ступицы.
5. Отверните 4 гайки (головка 13 мм), прижимающие фланец помпы к корпусу, и вытащите её из гнезда. Если деталь прочно удерживается старым герметиком, аккуратно обстучите фланец через деревянную наставку.

   Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

Когда ремень находится в натянутом состоянии, болты шкива открутить легче

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан.

Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака.

Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

https://www.youtube.com/watch?v=XrCIt7SBPFM

Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

• старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
• нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы.Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

1. Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
2. Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
3. Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала.

   Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти.

Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина).

После посадки нижняя кромка крыльчатки должна упираться в кольцо сальника

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

1. Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
3. Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева.

   После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком

4. Сбейте со старой оси ступицу крепления шкива, уперев её в губки тисков и ударяя молотком по торцу.
5. На новый вал напрессуйте ступицу и аккуратно забейте его в корпус насоса до упора.
6. Закрутите стопорный винт и поставьте крыльчатку.

   Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Сальник выбивается с помощью вала, повернутого толстым концом

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы.

Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру.

Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

1. В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
2. Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
3. Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
4. От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив.

   Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

• потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
• в корпусе помпы образовалась трещина;
• корпус разрушен ударом крыльчатки.

В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали.

Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль.

Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

• Сергей Сергеев
• Распечатать

Источник: http://autoclub.su/remont-pompyi-vaz-2107-svoimi-rukami/

Ремонт автомобилей ваз

Сегодня затронем в данном посте систему охлаждения двигателя, которая установлена на автомобиле ВАЗ первой модели 2101, на других машинах принцип ее работы схож, может только отличаться некоторыми элементами конструкции.

Система охлаждения двигателя направлена на отвод тепла, которое может зашкаливать за 2000 градусов от мотора автомобиля и поддержание его температурного режима в нормальных условиях эксплуатации, то есть это в приделах 80-90 °C.

Как говорится это золотая середина, холодный двигатель плохо, сильно перегреты тоже не хорошо, при движении автомобиля или просто при работающем его двигателе, следите за показателями температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.

• 
• В данный момент существует две основные системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания:
• — воздушная;
• — жидкостная.
• Мы будем более тщательно рассматривать последний вариант, так как на всех автомобилях ВАЗ используется именно она.

Воздушная система охлаждения двигателя

Воздушная имеет более простую конструкцию и используется на маломощных двигателях, например мотоциклы, Запорожцы – ЗАЗ 968, у моего отца когда то такой был. Вы наверное видели на цилиндрах есть ребра, которые обдуваются воздухом и отводят таким образом часть тепла от работающего двигателя.

1. Плюс такой системы:
2. — нет охлаждающей жидкости, простота конструкции;
3. — меньший размер мотора и соответственно его вес.
4. Минусы:
5. — боится перегрева силового агрегата в летнюю жару со всеми вытекающими последствиями.

На нашем запорожце мы не раз сталкивались с такой проблемой. Иногда автомобилисты устанавливают дополнительный заборник воздуха, что бы как то исправить эту ситуацию.

Жидкостная система охлаждения двигателя

• Переходим непосредственно к нашим Жигулям, где рассмотрим основные элементы система охлаждения двигателя на примере легендарной и всем известной модели типа Копейка 2101.
• Тип – закрытый (работает пот давление), жидкостной, как говорилось выше, с принудительной циркуляцией от насоса, с расширительным бачком, прям как в отоплении дома.
• Чтобы было понятно куда и как двигается по контурам жидкость, на рисунке нанесены стрелочки для удобства и понимания.

Система охлаждения двигателя ВАЗ и ее конструкция

1 – труба отвода жидкости от радиатора отопителя и карбюратора в насос охлаждающей жидкости; 2 – труба отвода горячей жидкости из головки цилиндров в радиатор отопителя; 3 – перепускной шланг термостата; 4 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 5 – подводящий шланг радиатора; 6 – расширительный бачок; 7 – рубашка охлаждения; 8 – пробка радиатора; 9 – радиатор; 10 – кожух вентилятора; 11 – вентилятор; 12 – шкив привода вентилятора и насоса охлаждающей жидкости; 13 – отводящий шланг радиатора; 14 – ремень привода насоса; 15 – насос; 16 – шланг подачи охлаждающей  жидкости в насос; 17 – термостат.

Принцип работы система охлаждения двигателя ВАЗ

Рассмотрим принцип работы система охлаждения двигателя, который заключается в следующем. При помощи насоса жидкость циркулирует по рубашке охлаждения блока цилиндров и головке, проходит через термостат, насос и опят туда же – малый круг охлаждения.

1. 
2. При повышении температуры выше отметки 80–85°С, термостат открывается в автомате и какой то процент жидкости поступает в радиатор для охлаждения, таким образом получается большой круг.
3. 
4. При открытии крана отопителя — 9, нагретая жидкость поступает в его радиатор, который обдувается своим вентилятором и служит для обогрева салона и лобового стекла автомобиля.
5. Принципиальная схема системы охлаждения двигателя и принцип ее работы: 
6. 1 – радиатор; 2 – патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 – расширительный бачок; 4 – термостат; 5 – водяной насос; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – рубашка охлаждения головки блока; 8 – радиатор отопителя с электрическим вентилятором; 9 – кран радиатора отопителя; 10 — пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 – пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 – вентилятор.
7. Основные составляющие система охлаждения двигателя ВАЗ
8. Насос – гоняет жидкость по системе, тип центробежный, вращается от шкива коленвала при помощи ремня на фото выше под №14.
9. Вентилятор – обдувает радиатор, имеет четыре лопасти из пластмассы, прикручен к ступице шкива насоса.
10. Термостат – основная задача поддержка оптимальной температуры двигателя, за счет включения или отключения дополнительного контура охлаждения.

Радиатор – отводит и рассеивает излишнее тепло от работающего двигателя. Как и большинство радиаторов, имеет трубочки с пластинами, расположенные вертикально в два ряда для увеличения общей площади. Пробка сверху не простая, с клапанами (впускной и выпускной).

О всех этих элементах мы расскажем в соответствующих статьях на нашем сайте.

Совет!!!

При техническом обслуживании и вообще перед каждым выездом, проверяйте уровень жидкости на неработающем моторе. По закону физики нагретая жидкость увеличивается в объеме и вы не сможете точно определить ее уровень.

Popularity: 19%

Источник: https://www.vaz-avto-remont.kiev.ua/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya-vaz/

Система охлаждения двигателя ВАЗ классика

• Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вместимость системы 9,85 л, включая систему отопления салона кузова
• Система охла­ждения состоит из следующих элементов: насоса 36 охлаждаю­щей жидкости, радиатора, расширительного бачка 8, трубопрово­дов и шлангов, вентилятора 19, рубашек охлаждения блока и го­ловки блока цилиндров.

Рис. 1. 1 — Трубка отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости. 2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы. 3. Шланг отвода охлаждающей жидкости из радиа­тора отопителя. 4. Шланг подвода жидкости в радиатор отопителя. 5. Перепускной шланг термостата. 6. Выпускной патрубок рубашки охлаждения. 7. Подводящий шланг радиатора. 8. Расширительный бачок. 9. Пробка бачка. 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку. 11. Пробка радиатора. 12. Выпускной (паровой) клапан пробки. 13. Впускной клапан пробки. 14. Верхний бачок радиатора. 15. Заливная горловина радиатора. 16. Трубка радиатора. 17. Охлаждаю­щие пластины радиатора. 18. Кожух вентилятора. 19. Вентилятор. 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости. 21. Резиновая опора. 22. Окно со стороны блока цилиндров для подачи охлаждаю­щей жидкости. 23. Обойма сальника. 24. Подшипник валика насоса охлаждающей жидкости. 25. Крышка насоса. 26. Ступица шкива вен­тилятора. 27. Валик насоса. 28. Стопорный винт. 29. Манжета саль­ника. 30. Корпус насоса. 31. Крыльчатка насоса. 32. Приемный пат­рубок насоса. 33. Нижний бачок радиатора 34. Отводяший шланг радиатора. 35. Ремень радиатора. 36. Насос охлаждающей жидко­сти. 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос. 38. Термо­стат. 39. Резиновая вставка. 40. Входной патрубок (от радиатора). 41. Основной клапан. 42. Перепускной клапан. 43. Корпус термоста­та. 44. Патрубок перепускного шланга. 45. Патрубок шланга для по­дачи охлаждающей жидкости в насос. 46. Крышка термостата. 47. Поршень рабочего элемента. I- Схема работы термостата. II-Температура жидкости меньше 80 С. Ill- Температура жидкости 80-94 С. IV- Температура жидкости больше 94 С

При работе двигателя жидкость, нагретая в рубашках охлажде­ния, поступает через выпускной патрубок 6 по шлангам 5 и 7 в радиатор или термостат в зависимости от положения клапанов термостата. Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и подается вновь в рубашки охлаждения.

В системе охлаждения используется специальная жидкость ТОСОЛ А-40 — водный раствор антифриза Тосол-А (концентриро­ванного этиленгликоля с антикоррозионными и антивспенивающими присадками плотностью 1,12-1,14 г/см3). ТОСОЛ А-40 голу­бого цвета плотностью 1,078-1,085 г/см3, имеет температуру за­мерзания минус 40°С.

Плотность жидкости проверяется ареометром при техническом обслуживании автомобиля. При повышении плотности жидкости и пониженном уровне доливается дистиллированная вода. При нормальной плотности доливается жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения.

При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необхо­димости эксплуатации автомобиля в холодное время года жид­кость заменяется новой.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется датчик, установленный в головке цилиндров, и указатель на щит­ке приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит у начала красного поля шка­лы в пределах 80-100°С.

Переход стрелки в красную зону указы­вает на повышенный тепловой режим двигателя, который может быть вызван неполадками в системе охлаждения (ослабление ремня привода насоса, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправности термостата), а также тяжелыми до­рожными условиями.

Слив жидкости из системы осуществляется через сливные от­верстия, закрываемые пробками: одна в левом углу нижнего бач­ка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по ходу движе­ния автомобиля.

К системе охлаждения подключен отопитель салона автомоби­ля. Нагретая жидкость из головки цилиндров поступает по шлан­гу 4 через кран радиатора отопителя, а по шлангу 3 и трубке 1 отсасывается насосом 36.

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа, приводит­ся в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем при­вода генератора.

Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с моментом затяжки 22-27 Н м (2,2-2,7 кгс-м).

На валик 27 с одной стороны напрессована крыльчатка 31, а с другой — ступица 26 шкива привода насоса. Торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительным кольцом, закален токами высокой частоты на глубину 3 мм. Уплотнительное кольцо при­жимается к крыльчатке пружиной через резиновую манжету 29.

Сальник неразборный, состоит из наружной латунной обоймы 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крыш­ку 25 насоса.

Корпус насоса имеет приемный патрубок 32 и окно 22 в сторо­ну блока цилиндров для подачи насосом охлаждающей жидко­сти.

При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под усилием 100 Н (10 кгс) должен быть в переде­лах 10-15 мм.

Вентилятор

Вентилятор 19 представляет четырехлопастную крыльчатку, изготовленную из пластмассы, которая крепится болтами к сту­пице 26 шкива привода насоса. Лопасти вентилятора имеют пе­ременный по радиусу угол установки и для уменьшения шума пе­ременный шаг по ступице. Для лучшей эффективности работы вентилятор находится в кожухе 18, который крепится болтами к кронштейнам радиатора.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных тру­бок 16 и лужеными охлаждающими пластинами 17 крепится че­тырьмя болтами к передку кузова и опирается на резиновые опо­ры 21.

Заливная горловина 15 радиатора закрывается пробкой 11 и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластмассовым рас­ширительным бачком 8.

Пробка радиатора имеет впускной кла­пан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком.

При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не ус­певает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрыва­ется, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа от­крывается выпускной клапан 12, и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок.

Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резино­вый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосфер­ному.

С 1988 года на двигатели автомобилей ВАЗ-2105, -2104 стали устанавливать радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изго­товленными из двух рядов горизонтальных круглых алюминие­вых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Радиатор двухходовой с пластмассовыми бачками и патрубками для под­соединения шлангов. Один из бачков имеет перегородку.

Радиа­тор разборный, сердцевина крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости алюминиевые охлаждающие пластины штампуются с насечкой, а в часть трубок вставляются пластмас­совые турбулизаторы в виде штопоров. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках.

Необходимо помнить, что не рекомендуется с алюминиевыми радиаторами использование воды в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости, чтобы исключить коррозию алюми­ниевых трубок.

Термостат и работа системы охлаждения

Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необхо­димый тепловой режим работы двигателя. При оптимальном теп­ловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85- 95 °С.

Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышки 46, которые завальцованы вместе с седлом основного клапана 41. Термостат имеет входной патрубок 40 для впуска охлажденной жидкости от радиатора, патрубок 44 перепускного шланга 5 для перепуска жидкости из головки цилиндров в термостат и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости в насос 36.

Основной клапан установлен в стакан термоэлемента, в кото­ром завальцована резиновая вставка 39. В резиновой вставке находится стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе.

На клапане закрепле­ны две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42, поджимаемый пружиной.

Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жид­кости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения и перепускает жидкость через радиатор или минуя его.

На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидко­сти ниже 80°С основной клапан закрыт, перепускной открыт. При этом жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной кла­пан 42 в насос 36, минуя радиатор (по малому кругу). Этим обес­печивается быстрый прогрев двигателя.

Если температура жидкости повышается выше 94°С, термочув­ствительный наполнитель термостата расширяется, сжимает ре­зиновую вставку 39 и выдавливает поршень 47, перемещая ос­новной клапан 4-1 до полного открытия.

Перепускной клапан 42 полностью закрывается.

Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения по шлангу 7 в радиатор и далее по шлангу 34 через основной клапан поступает в насос, которым вновь направляется в рубашку охлаждения.

В пределах температур 80-94°С клапаны термостата находятся в промежуточных положениях, и охлаждающая жидкость цирку­лирует по малому и большому кругам. Величина открытия основ­ного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлаж­денной в радиаторе жидкости, чем достигается наилучший теп­ловой режим работы двигателя.

Температура начала открытия основного клапана термостата должна находится в пределах 77-86°С, ход клапана не менее 6 мм.

Простейшую проверку работы термостата можно провести на ощупь непосредственно на автомобиле. При исправном термо­стате после пуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на щитке приборов находится примерно на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 80-95 °С.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto1/2101-2107-klassik/dvigatel/sistema-okhlazhdeniya-vaz-2107

Двигатель ваз-2101. устройство. схема

ВАЗ (Жигули) ВАЗ-2101 схема устройство

Двигатель ВАЗ-2101 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Расположение навесного оборудования

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем).

Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа).

Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла, а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части).

Двигатель ВАЗ-2101 на схеме

Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.

• На базе двигателя 2110 создана модель 2111.
• 1 – шкив привода генератора
  2 – масляный насос
  3 – ремень привода механизма газораспределения
  4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  5 – передняя крышка привода механизма газораспределения
  6 – натяжной ролик
  7 – зубчатый шкив распределительного вала
  8 – задняя крышка привода распределительного вала
  9 – сальник распределительного вала
  10 – крышка головки блока цилиндров
  11 – распределительный вал
  12 – передняя крышка подшипников распределительного вала
  13 – толкатель
  14 – направляющая втулка клапана
  15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера
  16 – выпускной клапан
  17 – впускной клапан
  18 – задняя крышка подшипников распределительного вала
  19 – топливный насос
  20 – корпус вспомогательных агрегатов
  21 – датчик-распределитель зажигания
  22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения
  23 – головка блока цилиндров
  24 – свеча зажигания
  25 – шланг вентиляции картера
  26 – маховик
  27 – держатель заднего сальника коленчатого вала
  28 – задний сальник коленчатого вала
  29 – блок цилиндров
  30 – поддон картера
  31 – указатель уровня масла (масляный щуп)
  32 – коленчатый вал
  33 – поршень
  34 – крышка шатуна
  35 – шатун
  36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала
  37 – передний сальник коленчатого вала
• 38 – зубчатый шкив коленчатого вала

Источник: https://remauto.info/dvigatel-vaz-2101-ustrojstvo-shema/