Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.
Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107
Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса.
В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления.
При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.
Ступичный подшипник обеспечивает крепление колеса к поворотному кулаку
Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:
- Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
- Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
- Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.
Где установлен ступичный подшипник
Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.
Признаки неисправности
Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса.
В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать.
Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.
Основными проявлениями неисправности детали являются:
- Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
- Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
- Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.
При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст
Определение поломки
Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:
- Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
- Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
- Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
- Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.
Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо
Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.
Какие подшипники поставить
Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.
Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников
Выбор производителя
При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.
Выбору производителя подшипников нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит срок эксплуатации изделия
Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:
- ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
- Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
- Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
- Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
- Самарский завод СПЗ-9.
Замена подшипника передней ступицы
Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:
- набор торцевых ключей;
- отвёртка;
- зубило;
- молоток;
- пассатижи;
- надставка для выбивания обоймы подшипника;
- новый подшипник, сальник и смазка;
- ветошь;
- керосин.
Как снять
Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Откручивают крепёж и снимают колесо.
- Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.
Для снятия суппорта отворачивают болты его крепления - При помощи отвёртки поддевают защитный колпак ступицы и снимают его.
Защитный колпак поддевают отвёрткой и снимают - Выравнивают бортик ступичной гайки.
Чтобы выкрутить гайку, нужно выровнять её бортик - Отворачивают гайку и снимают её вместе с шайбой.
- Демонтируют ступицу.
После отворачивания гайки остаётся снять ступицу с автомобиля - Извлекают сепаратор наружного подшипника.
- При помощи наставки и молотка выбивают обойму наружной детали из ступицы.
Обоймы подшипников выбивают при помощи наставки - Вытаскивают кольцо, которое разделяет оба ступичных подшипника и сальник.
- Выбивают внутреннюю обойму.
- С применением керосина и ветоши очищают посадочное место от загрязнений.
Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.
Как поставить
После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:
- Запрессовывают обоймы обоих подшипников.
Обойму подшипника запрессовывают при помощи подходящей наставки - Наносят смазку на сепаратор и вставляют его внутрь ступицы.Сепаратор нового подшипника набивают смазкой
- Пространство между подшипниками заполняют смазкой.Пространство между подшипниками заполняют смазкой
- Вставляют разделительное кольцо.
- Монтируют новый уплотнитель.Через наставку забивают новый сальник
- Устанавливают ступицу на ось поворотного кулака.
- Наносят смазку на внешний сепаратор и помещают его в обойму подшипника.На внешний сепаратор наносят смазку и вставляют его в обойму подшипника
- Ставят на место шайбу и затягивают ступичную гайку до упора.
- По окончании замены ступичных подшипников выполняют регулировку, для чего плавно откручивают гайку и добиваются того, чтобы ступица свободно вращалась, но при этом отсутствовал люфт.
- Наносят удары по бортику гайки зубилом, что предотвратит её произвольное отворачивание.Для фиксации гайки наносят удары зубилом по бортику
- Устанавливают суппорт на место и производят затяжку крепежа.
- Монтируют защитный колпак, колесо и затягивают болты.
- Опускают машину.
Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107
Чем смазать
Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.
Момент затяжки гайки подшипника
Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.
Ступичную гайку затягивают динамометрическим ключом
Замена подшипника полуоси
Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя.
Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов.
При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.
Снятие подшипника
Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:
- комплект торцевых ключей с воротком;
- молоток;
- плоскую отвёртку;
- зубило;
- болгарку;
- новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.
Для замены выполняют следующие шаги:
- Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
- Демонтируют тормозной барабан.Чтобы добраться до полуоси, потребуется снять тормозной барабан
- С применением плоскогубцев и отвёртки демонтируют тормозные колодки.
- Торцевым ключом на 17 откручивают крепление полуоси.Болты крепления полуоси откручивают торцевым ключом на 17
- Вынимают полуось из чулка заднего моста.Полуось извлекают из чулка заднего моста, потянув её на себя
- Демонтируют изношенный подшипник путём наставки подходящего по размеру ключа и нанесения по инструменту ударов молотком. Довольно часто для снятия подшипника приходится разрезать обойму болгаркой, поскольку деталь довольно прочно сидит на полуоси.Часто подшипник не удаётся снять, поэтому его срезают болгаркой
Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.
Установка новой детали
После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:
- Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
- Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
- Удаляют старый сальник полуоси из чулка заднего моста при помощи отвёртки или пассатижей.Старый сальник извлекают пассатижами или отвёрткой
- Забивают новый уплотнитель через подходящую по размерам наставку.Новую манжету устанавливают при помощи наставки
- Монтируют полуось на место. Гайку крепления пластины подшипника полуоси затягивают с моментом 41,6–51,4 Н·м.
Видео: замена подшипника полуоси на «классике»
Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.
- Владимир Долженков
- Распечатать
Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, регулировка
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 процедура не сложная и справиться с таким ремонтом при желании может любой водитель. Как говорится, было бы желание, да и можно сэкономить на сервисе.
Ослабление затяжки подшипников приводит к усиленному их износу. При этом нарушается регулировка развал-схождения колес, а это увеличенный износ резины, неравномерный износ передних тормозных колодок и добавьте к этому ухудшение управляемости. Ну а разрушение подшипников при движении автомобиля, может привести к аварии.
Комплект подшипников переднего колеса с сальником
Симптомы
Основным симптомом неисправности и необходимости замены передних подшипников ВАЗ 2107 является сильный шум при движении машины с левой или правой стороны. Гул появляется при увеличении скорости автомобиля, например при превышении 50 км/ч.
Диагностика
Для определения нужна ли замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 или нет нужно:
- поддомкратить машину;
- подставить по нижний рычаг упор и опустить а/м (делается для того, чтобы исключить качку в сайлетблоках);
- взявшись за колесо лучше сверху и снизу, покачать его.
При этом никакого люфта не должно быть. Прокрутив колесо, повторите операцию. Раскрутите колесо, при его вращении не должно появляться никаких шумов. Если люфта нет, а шум появляется, то однозначно подшипники нужно менять.
Регулировка
Регулировку после замены подшипников передней ступицы ваз 2107 при ТО или появления шума начинают как при диагностики с «вывешивания» колеса. Далее:
- затягиваем гайку до упора, но не сильно;
- вращая колесо и отпуская гайку, ищем положение, при котором вращение его будет достаточно свободным, и при этом люфт будет отсутствовать;
- контрим гайку.
Однако нужно добавить, что если после подтяжки гайки люфт исчез, а шум нет, то подшипники также следует поменять.
Инструменты
Для ремонта нам понадобятся:
- молоток;
- ключи 17, 27;
- пассатижи;
- зубило;
- плоская отвертка;
- новые подшипники, внешний — номер 6-7804У, внутренний — номер 6-7805У;
- тряпка.
Как заменить подшипники
Как и в случае диагностики начинаем ремонт с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Далее:
- откручиваем суппорт и подвешиваем его дабы не мешался;
- снимаем крышку гайки на ступице;
- откручиваем ключом на 27 гайку;
- снимаем шайбу;
- снимаем ступицу с прикрученным тормозным диском;
- снимаем сепаратор малого подшипника;
- снимаем сальник;
- снимаем сепаратор большого подшипника;
- снимаем обоймы съемником или выбиваем молотком и зубилом;
- удаляем из ступицы и колпачка старую смазку.
Сборку производим в обратной последовательности.
- запрессовываем обоймы подшипников;
- смазываем и устанавливаем сепаратор внутреннего подшипника;
- устанавливаем сальник;
- ставим ступицу на место;
- смазываем сепаратор наружного подшипника и устанавливаем на место;
- ставим прижимную шайбу;
- закручиваем гайку;
- прикручиваем на место суппорт.
На этом замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 завершена и остается отрегулировать затяжку гайки, делается это, как я уже описал выше.
Видео по теме:
Полезные советы
- не меняйте один подшипник;
- не ставьте старый сальник;
- после пробега в сотню километров проверьте и при необходимости отрегулируйте подшипники снова.
Источник: https://znatokvaz.ru/hodovaya/zamena-podshipnika-stupitsyi-vaz
Меняем ступичный подшипник ВАЗ 2107
Ступичный подшипник – это важная деталь, которая присутствует в каждом автомобиле. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 также оснащен как передними, так и задними ступичными подшипниками.
Выход из строя подшипника передней ступицы может привести к самым непредсказуемым последствиям: от быстрого износа резины, до проблем с тормозной системой.
Избежать таких последствий можно одним способом – своевременно проводить диагностику автомобиля, регулировку и менять изношенные подшипники ступицы. Что представляет собой замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107, узнаем в данном материале.
Определение неисправности подшипника
Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации:
- Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях. Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников.
- Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто. Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения. Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом. Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия.
- Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.
Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.
Особенности замены
В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.
Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.
- Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
- Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
- Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
- Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
- Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.
Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107
Запрессовка новых обойм осуществляется либо в тисках, либо путем применения стальной оправки и молотка. Не забываем после запрессовки и перед установкой самих подшипников, добавить в них новую смазку. После этого необходимо собрать ступицу с тормозным диском в порядке обратном снятию.
Гайку необходимо затянуть до упора, после чего ослабить на 0,5 оборота и попробовать прокрутить колесо. После нужно подтягивая гайку добиться такого момента, при котором останется едва ощутимый люфт, и колесо не будет вращаться в нагрузку.
Закерниваем гайку в этом положении, после чего устанавливаем защитный колпак и колесо. Через несколько десятков километров после ремонта, рекомендуется обязательно проверить и отрегулировать люфт повторно. Аналогично проводится замена подшипников с другой стороны автомобиля.
На этом работа по закончена, если остались вопросы, вы всегда можете оставить их в х.
Источник: https://provaz07.ru/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html
Как отрегулировать зазор подшипника ступицы ВАЗ-2107 "Классика" — DRIVE2
Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно можно проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и подрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машины на скоростях.
- Итак, нам потребуются:— новые гайки ступицы — левая и правая— динамометрический ключ (можно обойтись и без него)— баллонный ключ— торцевая головка на 27 или рожковый ключ— молоток, отвертка плоская
- — немного новой смазки для подшипников
- Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.
Полный размер
Проверяем смазку в колпачке
Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.
Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.
Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм.
Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.
Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключем на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его.
Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.
Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.
Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.
Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого опять ослабляем примерно на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть почти незаметным.
Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.
Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).
Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.
Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
Источник: https://www.drive2.ru/b/474326018761425325/
Регулировка подшипников ступиц — полная инструкция
- Содержание страницы:
- Регулировка ступичных подшипников производится в двух случаях:
- при полной замене подшипника;
- по мере выработки.
Рассмотрим детальнее конструкции ступичных узлов, виды применяемых деталей, и самое главное процедуру регулировки и ремонта.
Ступица – один из главных элементов ходовой системы. Благодаря ей автомобиль катится по дороге. Деталь принимает на себя динамические нагрузки при езде, удерживает вес машины.
Работа подшипника неразрывно связано с их износом. Это естественный процесс, как и в любой паре трения. Вращение приводит к стиранию слоя металла верхней, нижней обойм, сопровождающейся увеличением расстояния между телом качения и поверхностью. При достижении определенного показателя возникает необходимость компенсации износа.
Регулируемый и нерегулируемый подшипник — в чем разница
Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.
Общая информация
Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:
- разделяющий сепаратор;
- тела качения;
- обоймы – внутренняя и внешняя.
Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.
Регулируемый подшипник и примеры марок авто
Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:
- Однорядные конические, парные (ступичный узел):
- Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:
- Особенности:
- требуют плановой корректировки свободного хода;
- сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
- допускается работа только с изолирующими сальниками.
Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.
Пример использования:
| Конический с роликами, однорядный | ВАЗ 2101-07 «Классика», Нива, УАЗ Патриот (на протяжении всего выпуска) ВАЗ 2123 Chevrolet Niva ВАЗ 21214 (после 2004) | Передняя ось |
| Fiat (старый выпуск) | ||
| Конический двухрядный, роликовый | DACIA LOGAN (с 2004), MCV (с 2006), SANDERO (2009) | Передняя ось |
| Шариковый двухрядный | BMW 2000, 2500, 2800, 3000, 3300, 3 серия (1977-1982) | Обе |
| Лада Калина, Приора (двухрядные, все года) | Передние |
Нерегулируемый – описание и примеры марок авто
Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.
Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.
Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):
| Нерегулируемый Шариковый двухрядный | VW Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Touran (все года) | Обе оси |
| LANCIA Lybra (1998-2005), Musa (2004-2012), Ypsilon (настоящее время) | Обе оси | |
| SKODA Octavia (все поколения) | Обе оси | |
| RENAULT Trafic III с 2014 года (HUB 4, интегрирован в диск) | Передняя |
Признаки того, что подшипник не отрегулирован
Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:
- резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
- нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
- на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
- люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.
Важно:
При обнаружении перечисленных признаков, дальнейшая эксплуатация автомобиля небезопасна. Неотрегулированные пары испытывают увеличенную нагрузку, перегреваются, быстро изнашивают обоймы.
Как можно отрегулировать ступичный подшипник
Далее разберём теорию и практику по регулировке. Выделим несколько важных моментов перед началом работ по регулировке:
- Подтяжка выполняется через определенный пробег.
- Диагностика состояния запчасти производится на каждой оси.
- Большая часть дефектов возникает вследствие естественного износа элементов.
- Вследствие больших механических нагрузок обоймы теряют округлость, что приводит к заклиниванию.
Понятие осевого зазора
Данная величина относится к первым, которая регулируется при обслуживании ступичного узла. Осевой зазор — это смещение в осевом направлении на определенное расстояние, при котором внешняя обойма сдвигается относительно внутренней с минимальным усилием.
Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым прижимается сборка. Этот параметр часто используют при расчете величины усилия закручивания гайки. Перетянутый сильным моментом подшипник имеет нулевой осевой показатель, что чревато перегревом при нагрузке.
В ступичных регулируемых узлах, процесс изменения осевого зазора происходит путём подтяжки гайки и измерения зазора.
Люфт и осевое смещение
Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, влияющими на узел во время его работы. Увеличение температуры влечет расширение металлических элементов.
Нулевой люфт:
Это верная дорога к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Компенсировать величину способен осевой люфт.
- Большой люфт:
- Факт наличия большого зазора будет способствовать постепенному разбиванию подшипника, тел качения и дорожек.
- Вывод:
- Размер осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а так же изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.
Подтягивая или отпуская гайку, подбирается оптимальный показатель свободного хода, требуемый для стабильной работы. Далее практика – как проверить и отрегулировать осевой зазор.
Проверка и регулировка осевого зазора
Измерения продольного смещения необходимо для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры понадобится:
- штатив магнитный для крепления измерительного прибора;
- динамометрический ключ;
- индикатор часового типа.
Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить значение зазора и отрегулировать его. Затяжка выполняется динамометрическим ключом для контроля предельного момента, который, как правило стандартизирован для каждой модели авто.
Порядок работ:
- Ослабить болты переднего или заднего колеса (зависит, где производится проверка).
- Приподнять кузов домкратом.
- Снять колесо, в отверстие крепления болта вкрутить штангу фиксации измерительного прибора.
- Надеть индикатор на приспособление. Упереть ножку в торец цапфы.
- Перемещая ступицу измерить отклонения стрелки. Разница между крайними положениям стрелки = осевой зазор.
При превышении величины необходимо произвести регулировку:
- Затягивать гайку динамометрическим ключом на 20-25 градусов.
- Поворачивать колесо в обоих направлениях.
- Проверить осевой люфт.
- Повторять операцию до тех пор, пока зазор не будет в допуске.
- Застопорить крепеж вдавливанием грани в паз (законтрить).
- Затянуть колесо болтами с нужной силой.
Посмотрите полезное видео:
Момент затяжки – зачем его соблюдать
Усилие затяжки – это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. Вследствие этого:
- исключается угловое смещение обойм;
- снижается износ шариков, роликов, дорожек;
- равномерно распределяются нагрузки колеса;
- существует запас на тепловое расширение при работе;
- увеличивается пятно контакта тел качения при продольных нагрузках.
Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. Несоблюдение момента ведет к ряду проблем:
- перегрев;
- подклинивание ступицы;
- усиленный износ металла из-за чрезмерного трения;
- выдавливание смазочного материала из рабочей поверхности.
Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу.
Проверка и регулировка момента затяжки
Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:
- размера подшипника;
- номинального осевого люфта колеса;
- диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.
Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:
- плоская отвертка;
- зубило;
- молоток;
- плоскогубцы;
- динамометрический ключ.
Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:
- Ослабить болты.
- Поднять кузов, снять колесо.
- Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
- Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
- Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
- Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.
На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.
Пример – регулировка на Ниве Шевроле
Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.
Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:
- поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
- тормозной диск;
- ступица в сборе;
- суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.
Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.
Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:
- Фиксируется машину стояночным тормозом.
- Ослабляются крепления колеса.
- Поднимается кузов домкратом, подъемником.
- Демонтируется защитный колпачок.
- Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
- Производятся измерения.
Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:
- раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
- наживить новую;
- затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
- одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
- проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.
2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:
Пример — регулировка на ВАЗ 2107
«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:
- ступица находится под тормозным диском;
- подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
- другой момент затяжки.
Как отрегулировать подшипники ступицы:
Регулировка зазора подшипника:
Как проверить биение ступицы
Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.
Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:
- ключ для откручивания болтов колеса;
- штатив на магнитной платформе;
- индикатор часового типа.
Последовательность процедуры:
- Ослабить болты колеса.
- Вывесить соответствующую сторону автомобиля.
- Снять колесо.
- Установить штатив индикатора на полу. Для жесткой фиксации магнитной платформы рекомендуется подложить металлическую пластину.
- Установить микрометр на штатив. Упереть ножку во фланец.
- Покрутить ступицу в обе стороны.
При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.
Советы экспертов при выполнении регулировки
Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:
- Для подтяжки рекомендуется приобрести динамометрический ключ.
- Использование грубой силы (забивание молотком) при посадке запчасти недопустимо. Велика вероятность повреждения посадочного места, перекоса оси центров. Регулирования не даст результата.
- Регулировку желательно проводить в теплое время года, отапливаемом гараже. Низкая температура приводит к искажению результатов замеров.
- Люфт относится к тепловым зазорам. Важно строго соблюдать момент затяжки, описанной в документации.
- Передний и задний подшипники часто различаются по конструкции. Недопустимо закручивание гаек с одинаковым моментом.
- Вибрация руля, увод машины от прямой траектории не всегда свидетельствуют об увеличенном износе. Перед выставлением смещения важно исключить проблемы с другими системами автомобиля.
- Рекомендуется всегда иметь несколько гаек в запасе.
- Часто встречаются зажимные гайки с пластиковым фиксатором, предотвращающим ослабление.
- Для точности измерений рекомендуется демонтировать тормозной суппорт. Колодки могут подпирать диск, искажая результаты замеров.
- Перед регулировкой подшипника ВАЗ «Классика» желательно установить новую прижимную шайбу.
Как сделать регулировку без спец. инструмента
Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.
Подтяжка подшипников ступицы без динамометрического ключа:
Регулировка без индикатора:
Заключение
Передняя и задняя ступица – важнейший элемент ходовой, прямо влияющий на безопасность движения. При появлении первых признаков неисправности не стоит тратить время – важно сразу приступать к проверке и регулировке. Правильно настроенная ступица способна отработать до 100-110 тыс. километров.
Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/regulirovka-stupichnogo-podshipnika.html
Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107 (фото и видео)
Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.
Диагностика неисправности
Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:
- Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
- Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
- Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
- Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.
Регулировка подшипников
Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.
Замена подшипников
Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.
Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:
- Вынимаем сальник;
- Извлекаем сепаратор;
- Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
- При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.
Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.
- Запрессовываем обоймы новых подшипников;
- Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
- Вставляем кольцо;
- Запрессовываем сальник.
Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.
Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.
Источник: https://7vaz.ru/remont/kak-zamenit-stupichnyj-podshipnik-na-vaz-2107.html
Загрузка...
